Në një mëngjes me diell në Grenlandën e Jugut, logoja në këmishën e Ib Laursen i tha papritur të gjitha. Një vizatim i thjeshtë linjash përshkruante një mal ikonik që ngrihet pas fshatit Narsaq, një fushë dëbore e përhershme e përshkruar në fije. Mes një fushe me lule të egra, bisedova me Laursen, departamentin e turizmit të Narsaq-it, për një mori mënyrash se si ngrohja globale po ndikonte në komunitetin e tij. Pastaj kuptova se i njëjti mal u ngrit pas tij.
Ishte korrik dhe në malin e vërtetë fusha e përhershme e borës ishte shkrirë.
Zakonisht transmetuar në statistika dhe supozime, tema e ndryshimeve klimatike nuk është përgjithësisht aq e prekshme. Dhe megjithëse kam një gjë për pamjet e granitit të pjerrët dhe akullnajave të pjelljes, kisha ardhur kryesisht në Grenlandë për të parë nëse mund të ishte një stacion nga i cili mund të vëzhgoja ndikimin e ngrohjes globale në shëndetin e planetit.
Në të vërtetë, Grenlanda është pika zero për ndryshimet klimatike, evolucioni i saj fizik i perceptueshëm edhe për vizitorët e rastësishëm. Bukuria e zymtë dhe e paharrueshme e këtij ishulli - më i madhi në botë - e detyron një vizitor të përballet me të ardhmen e planetit në çdo hap dhe në mënyra të papritura.
Për ata prej nesh që kanë ekzaminuar mbulesën e madhe të akullit të Grenlandës nga një ndenjëse në dritaren e aeroplanit në 36,000 këmbë, rrugës për në shtëpi nga Evropa, është e vështirë të mohosh emocionin e zhurmshëm të zbritjes nga një aeroplan dhe të kontaktit me një nga më të largëtat e planetit. vende. Por para se të zbarkonim, nuk e dija se çfarë të prisja – si lulëzuan njerëzit në atë që unë mund të supozoja se ishte një mjedis jashtëzakonisht i zymtë?
Praktikisht nuk ka rrugë që lidhin një qytet me një tjetër - shtrirja më e gjatë e asfaltit është shtatë milje. Vendbanimet përgjatë bregdetit jugperëndimor lidhen me varka dy herë në javë që operojnë gjatë verës, kur portet janë pa akull. Përndryshe, njeriu fluturon nga qyteti në qytet, shpesh nëpërmjet shërbimit të planifikuar të helikopterit të Air Greenland. Por cilësia e jetës mund të matet në mënyra të tjera.
"Grenlanda është një vend shumë i pasur," tha Aasi Chemnitz Narup, kryebashkiak i kryeqytetit të Grenlandës, Nuuk (aka Godthåb). “Ne kemi shumë kafshë të egra, ujë të pastër dhe ajër të pastër – kushtet themelore për jetën. Dhe ne kemi burime minerale: ar, rubin, diamante, zink.” Për të mos përmendur rezervat e naftës në Gjirin e Baffin. Të kombinuara, ato mund të ndihmojnë Grenlandën të sigurojë një ditë pavarësinë nga Danimarka, vendi i së cilës ka qenë një provincë vetëqeverisëse për gati tre shekuj.
Por ngrohja globale po e ndërlikon pamjen. Ujërat më të ngrohta do të thotë se karkalecat që dikur mbushnin fjordet e Grenlandës së Jugut kanë migruar në veri, duke i detyruar komunitetet e peshkimit të kërkojnë kapjen e tyre në ujërat më të thella. Vërtet, verat më të gjata kanë lejuar që bujqësia dhe blegtoria të futen në jug – të dyja të subvencionuara shumë. Por në veri, detet që dikur mund të llogariteshin në ngrirjen e çdo dimri nuk janë më të besueshme, që do të thotë se gjuetia për mbijetesë - ariu polar, deti, foka - është i pasigurt.
Industria e lulëzuar e turizmit është duke pasur sukses me anijet turistike, me 35 vizita në verën e vitit 2008, dyfishi i vizitave të vitit të kaluar. Një vulë e pasaportës së Groenlandës po fiton vëmendje në mesin e turmës së bërë-aty: Vitin e kaluar Bill Gates erdhi për skijimin me helikopter, dhe Sergey Brin dhe Larry Page i Google-it shkuan në qift-surfing.
Shtëpitë prej druri të Qaqortoq ((Julianehåb). Foto nga Jens Buurgaard Nielsen.
Dy ditë në Nuuk, kryeqyteti i Grenlandës dhe qyteti ku u ul avioni im, ishin të mjaftueshme për të eksploruar zonën, duke përfshirë udhëtimin me varkë në fjordet ngjitur, të ushqyer nga akullnajat. Me sa duket lundrimi ishte një safari për vëzhgimin e balenave, por kur gjigantët nuk shfaqeshin, ne u kënaqëm me bukurinë e butë të një vendbanimi të vogël, vetëm veror të quajtur Qoornoq, pozitivisht joshës në një pasdite me diell të kaluar duke mbledhur lule të egra në një sfond të zbavitjes. ajsbergët. E mbyllëm ditën duke shijuar një vakt elegant në Nipisa, një restorant me troftë të tymosur, rizoto me kërpudha, fileto kau myshku dhe manaferra me qumësht të thartë, duke u kthyer në hotel pas mesnatës pa pasur nevojë për elektrik dore apo paketa të mëdha. Një nga kryeqytetet më të vogla në botë—popullsia 16,000—Nuuk nuk ka karizmë arkitekturore, por ka një sërë komoditetesh për krijesat, duke përfshirë një objekt të jashtëzakonshëm noti të brendshëm me një front xhami me pamje nga porti.
Por ishte Grenlanda e Jugut, një fluturim 75 minuta nga Nuuk, ku u dashurova me Arktikun. Narsarsuaq, një aeroport ndërkombëtar dhe vendbanim me pothuajse 100 banorë, është pika kryesore e kërcimit për fshatrat përgjatë bregut jugor, një rajon që shtrihet në të njëjtën gjerësi gjeografike me Helsinki dhe Anchorage. Rrënojat norvegjeze mijëravjeçare mbulojnë bregdetin, veçanërisht në Brattahlío, ku Eriku i Kuq u vendos fillimisht dhe nga ku djali i tij Leif Eriksson u nis për të eksploruar Amerikën e Veriut, pesë shekuj përpara Kolombit. Brattahlío u rithemelua në vitet 1920 nga fermeri Otto Fredriksen si Qassiarsuk, dhe blegtoria u rivendos me sukses.
Vizitorët e sotëm mund të eksplorojnë një kishë të rindërtuar dhe një shtëpi të gjatë të mbuluar me terren, të dyja të ndërtuara në stilin e shekullit të 10-të. Duke treguar historinë e vendbanimit me veshje nordike, Edda Lyberth shërbeu një drekë tradicionale Inuit me foka të thata, merluc dhe balenë, renë të zier, huall mjalti dhe rrush pa fara të zeza të freskëta.
Unë e kuptova vulën, në veçanti, të vështirë për stomak, megjithatë ajo mbetet një ushqim kryesor i shumë njerëzve.
Poshtë fjordit shtrihet Qaqortoq, shtëpitë e tij prej druri lulëzojnë kodra të thepisura që krijojnë një ylber pointillist që rrotullohet rreth portit të hijshëm.
Ky është qyteti më i madh i Grenlandës së Jugut, me popullsi 3,500 dhe porti i tij kryesor pa akull në dimër. Anijet me kontejnerë dy herë në javë e bëjnë Qaqortoqin qendrën e transportit detar të rajonit. Eksporti kryesor: karkalecat e ngrira. Një numër i strukturave simpatike të Qaqortoq-it datojnë nga vitet 1930, periudha kur Charles Lindbergh erdhi teksa po kërkonte një ndalesë transatlantike të ri-furnizimit me karburant për Pan Am. Ironikisht, qytetit kodrinor i mungon ende një aeroport - arrihet me një fluturim emocionues me helikopter 20-minutësh me fluturim të ulët nga Narsarsuaq (ju lutemi "Ride of the Valkyries" të Wagner-it), ose udhëtim me traget katër-orësh në verë.
Opsionet e akomodimit të Grenlandës së Jugut janë të kufizuara në një ose dy për qytet, dhe mjaft themelore, por të mjaftueshme për udhëtarët e kësaj bote. Restorantet shërbejnë kuzhinë kontinentale me theks danez; Dreri çuditërisht i shijshëm dhe kau i myshkut janë shpesh në meny, dhe ndonjëherë mishi i balenës (dukshëm më i dobët nga sa prisja, por edhe më i pasur). Për të përmbushur kërkesat e reja të turizmit, qeveria po përgatitet me një shkollë mikpritjeje profesionale në Narsaq, ku të pranishmit mund të studiojnë si kuzhinierë, bukëpjekës, kasap, kamerierë dhe recepsionistë të recepsionit të hotelit.
Moti ishte i përsosur gjatë vizitës sime - qiell i pastër blu, mjaft i ngrohtë për ecje me pantallona të shkurtra - duke lejuar fleksibilitet maksimal me vizitat e mia. Është e lehtë t'i bashkohesh një udhëtimi ditor me varkë nga Qaqortoq në Upernaviarsuk, një stacion kërkimor bujqësor prej dy hektarësh e gjysmë ku prodhimet verore përfshinin perime me gjethe, rrënjë dhe kryq. Duke vazhduar lart Fjordin Einars arritëm në Igaliku, një fshat ku mbetjet e një vendbanimi norvegjez janë të rrethuar nga vila gazmore. U lëkundëm pranë rrënojave të Hvalsey, një vend që Grenlandezët po lobojnë për statusin e UNESCO-s. Muret prej guri të kishës së saj që datojnë në vitet 1100 janë relativisht të paprekura.
Para se të largohesha nga Grenlanda, takova ish-patronin francez, Jacky Simoud. Një banor që nga viti 1976, ai është i famshëm në Narsarsuaq, duke drejtuar kafenenë e qytetit, një hotel dhe kompani pajisjesh, të gjitha nën emrin Blue Ice. Ai gjithashtu bën udhëtime me varkë në fjordin e afërt Qooroq, ku një akullnajë nxjerr 200,000 tonë akull në ditë.
"Është një nga ato më të voglat," tha Simoud, duke e drejtuar varkën e tij të thyer nëpër një fushë të minuar me ajsberg drejt rrëzës së akullnajës. “Më të mëdhenjtë prodhojnë 20 milionë tonë [akull] në ditë.” Kur ai kishte lëvizur me motor aq afër sa e lejonte akulli i rrëmbyeshëm, Simoud e mbylli motorin dhe një nga ekuipazhi i tij shërbeu martini të derdhur mbi copa akulli të freskët akullnajash. Në mënyrë të pashmangshme, mes qetësisë së plotë, biseda u zhvendos në ngrohjen globale.
"Një dimër i mirë është një dimër i ftohtë," shpjegoi Simoud. “Qielli është i kthjellët, bora është e fortë dhe ne mund të lëvizim rreth fjordit me makinë dëbore apo edhe me makinë. Por katër nga pesë dimrat e fundit kanë qenë të ngrohtë. Ose alternimi i ngrohtë dhe i ftohtë.”
Lart fjordit, kapaku i akullit u shfaq midis maleve si një batanije pa veçori mjegullore, ndërsa bergët rreth nesh përpëliten dhe kërcasin në diell. Për të gjitha ekstremet e saj, vizita në Grenlandë ishte një udhëtim i bezdisshëm drejt kryqëzimit të fundit të së kaluarës së planetit tonë dhe të ardhmes së tij.
Nuk mund të flas për dimër. Por mund të them që një verë e mirë është një verë e Grenlandës.
Nese ti shkon
Groenlanda ka tre aeroporte ndërkombëtare. Përveç Nuuk dhe Narsarsuaq, ka Kangerlussuaq, i cili shtrihet midis Nuuk dhe Ilulissat (pika hyrëse për të vizituar Gjirin Disko, një destinacion kryesor turistik me një akullnajë të madhe, ajsbergë dhe udhëtim me sajë qensh). Air Greenland fluturon disa herë në javë në aeroportet nga Kopenhagen, gjatë gjithë vitit. Në verë, ka fluturime nga Islanda në Nuuk dhe destinacione të tjera në Icelandair dhe Air Iceland. Të disponueshme nga fundi i majit deri në fillim të shtatorit, itineraret në Islandë janë më pak të kushtueshme sesa fluturimi përmes Kopenhagës dhe kursejnë rreth 12 orë në kohë udhëtimi nga SHBA
Vizitorët e verës mund të nisin shëtitjet, lundrimet me kajak dhe fiord; peshkimi i troftës dhe salmonit thuhet se është i jashtëzakonshëm. Në dimër, udhëtimi me sajë me qen, lëvizja me borë dhe skijimi kryesojnë listën e aktiviteteve, shpesh të vendosura në sfondin e dritave veriore. Shumica e operatorëve turistikë, si Scantours, paketojnë hotele dhe bileta ajrore, por shesin turne ditore a la carte bazuar në kushtet e motit. Udhëtimi tetë-ditor i Scantours në Narsarsuaq dhe Narsaq kushton 2,972 dollarë, përfshirë ajrin nga Islanda, ose 3,768 dollarë nga Kopenhagen. Kompania e lidhur mirë e Jacky Simoud Blue Ice është e aftë për të mbledhur turne dhe paketa nga baza e tij në Narsarsuaq.
Për shkak të kostos së lartë të udhëtimit nga qyteti në qytet në Grenlandë - shumë prej të cilave arrihen vetëm me helikopter ose varkë - anijet e lundrimit mund të jenë një mënyrë më efikase për turne. Kompania kryesore që ofron itineraret e Grenlandës është Hurtigruten. Lundrimet tetë-ditore për verën 2010 fillojnë me vetëm mbi 4500 dollarë nëse rezervohen deri më 30 shtator.
David Swanson është një Redaktor Kontribues në National Geographic Traveller dhe shkruan kolonën "Karaibe të përballueshme" për revistën Travel & Life Karaibe.
