Gjërat me siguri kanë ndryshuar në Ho Chi Minh City. Por kështu kam bërë edhe unë – herën e fundit që isha këtu, më shumë se një dekadë më parë, udhëtova me autobus lokal dhe ciklo, me zemrën time në gojë, ndërsa automjetet dhe këmbësorët përziheshin me shpejtësi vetëvrasëse në rrugët e shkatërruara të një Saigon që kishte aspirata të modernitetit, por ishte ende shumë në fazën kaotike të “zhvillimit”.
Sot mënyra ime e transportit është krejtësisht e ndryshme. Më takuan dhe më shoqërojnë në një Mercedes-Benz shkëlqyes për një makinë me komoditet luksoz dhe me ajër të kondicionuar nëpër qytet dhe në jug drejt destinacionit tim, thellë në zemër të Deltës së Mekong. Nxitja zbulon se bota moderne padyshim që po e përfshin Vietnamin në përqafimin e tij të etur; Makinat dhe motoçikletat japoneze i tejkalojnë biçikletat dhjetë me një, dyqanet e kompjuterëve dhe shumëkatëshet mbijnë në të gjithë qytetin, por kaosi i njohur i ndërthurjes së automjeteve dhe këmbësorëve mbetet të më shqetësojë nervat.
Jashtë qytetit, një ritëm shekullor është edhe një herë i dukshëm; rrugët janë më të reja dhe të mirëmbajtura më mirë, por tezgat e frutave në krah, fushat e gjelbra të gjelbra, ngritja dhe rënia e rregullt ndërsa harkohemi mbi lumenj ose kanale mbi ura të forta, varka të gjata me rradhë me dorë dhe maune të mëdha orizi — këto janë imazhe thelbësore të Delta që nuk do të zhduket kurrë. Dy lumenj të mëdhenj kërkojnë kalimin me varkë dhe duke dalë nga makina në tragetin vrullshëm e të përplasur për të qëndruar përpara me vendasit e qeshur, motoçikletat e të cilëve janë të mbushur me prodhime ose anëtarë të familjes, e kuptoj se mund të kthehem në udhëtimin tim të parë në këtë tokë ndjellëse.
Stinët përcaktojnë rrjedhën e lumit
Delta e Mekong është shporta e orizit e Vietnamit, që prodhon mjaftueshëm oriz për të ushqyer të gjithë vendin dhe ende ka mjaftueshëm mbetje për eksport domethënës. Mirëbërësi i tij me emër është Mekong Song Cuu Long - "Lumi i Nëntë Dragonëve" siç e quajnë vietnamezët - sepse në kohën kur ka hyrë në vend pas udhëtimit të tij të gjatë nga Rrafshnalta Tibetiane, është ndarë në dy rrugë kryesore ujore - Hau Giang, ose Lumi i Poshtëm, i quajtur gjithashtu Bassac, dhe Tien Giang, ose Lumi i Sipërm, i cili derdhet në Detin e Kinës Jugore në pesë pika.
Vendkalimi i dytë i trageteve na lë në bregun jugor të Bassac, prej nga një pesë minuta me makinë na çon në hyrjen me zhavorr të hotelit Victoria Can Tho. Arkitektura e saj e rafinuar, koloniale franceze e stilit të viteve 1930, lobi me kolona dhe tifozët e tavanit që rrotullohen pa probleme, më vendosin përsëri në një botë privilegjesh, pronarësh plantacionesh dhe Indokinës franceze, por çuditërisht Victoria Can Tho u ndërtua nga e para më pak se një dekadë më parë në një pjesë të fushave me rrafshnaltë përballë qytetit kryesor përtej lumit Can Tho. Është larg nga hoteli më luksoz që gjendet në rajonin e Mekong Delta, duke ofruar kuzhinë franceze të cilësisë më të mirë; një bar i madh, kolonial me një tavolinë pishine; objekte spa; fushë tenisi; dhe pishinë… asgjë si ajo kishte qenë në Delta më parë kur u ndërtua mbi një dekadë më parë.
Qeveria po rikuperon 30 metra tokë në lumin mu përballë hotelit dhe për qindra metra në të dyja anët, duke synuar ta kthejë atë në një shëtitore si parku. Hoteli do të marrë me qira tokën drejtpërdrejt përballë pronës së tyre dhe do ta përdorë atë për të zgjeruar pishinën e tyre, për të krijuar një objekt të ri spa dhe një restorant me ekspozitë buzë lumit – të gjitha këto flasin shumë për suksesin e vizionit të grupit Victoria në parashikimin se kjo shumëngjyrëshe , rajoni magjepsës i Vietnamit jugor do të bëhej një destinacion popullor për udhëtarët me çmime të larta, si dhe për ata që shkojnë me çanta shpine.
Dhe pse Can Tho është kaq i popullarizuar në mesin e turistëve dhe udhëtarëve? Për ta zbuluar, rezervoj një udhëtim herët në mëngjes në maunen e orizit të konvertuar në Victoria's, Lady Hau - 20 minuta lundrim elegant, kafe dhe briosh në dorë, deri në lumin Can Tho deri te tregu i famshëm lundrues Cai Rang. Përpara agimit çdo ditë, varka të mëdha mbërrijnë nga pjesa e brendshme e Deltës për t'u shitur sasi të mëdha prodhimi pronarëve të varkave të vogla, të cilët më pas kalojnë me vozitje nëpër kanalet e panumërta të vogla dhe rrugët ujore që krijojnë një rrjet të gjerë dhe të ndërlikuar uji rreth qytetit kryesor, duke bërtitur mallrat e tyre. tek familjet në anën e kanalit ndërsa shkojnë.
Shporta e orizit e Vietnamit
Është një mënyrë jetese që ka ndryshuar pak në mijëra vjet - në një tokë ku uji është kaq i përhapur, stinët e përcaktuara nga ngritja dhe rënia e rrjedhës masive të Mekong-ut, mënyra më e mirë për të vizituar miqtë dhe familjen, për të transportuar mallra , në fakt të bësh çdo gjë, është me ujë.
Në këtë periudhë të vitit, varkat në tregun lundrues janë plot me patate të ëmbla, lakra, karrota dhe qepë të pranverës, si dhe ananas, fruta dragoi, mollë kremi dhe fruta pasioni. Është një kornukopi frutash dhe perimesh të freskëta, dëshmi e pjellorisë së tokës aluviale që mbulon Deltën, e rimbushur çdo vit kur Mekong thyen brigjet e tij dhe përmbytet, duke lënë një shtresë të re llumi të pasur në të cilën rrënjët e panumërta gërmojnë me padurim.
Unë transferohem në një varkë më të vogël me bisht të gjatë me një vajzë të re të quajtur Thoai Anh, e cila do të jetë udhërrëfyesi im. Duke përshkuar përleshjet e tregut, varkat e vogla me kuzhina të hapura kalojnë mes blerësve dhe shitësve, duke ofruar ushqime të nxehta me petë dhe drekë për frekuentuesit zellshëm të tregut. Motorët e varkave më të mëdha lëshojnë dëbime të thella stakatoje, si elefantë të fryrë me shpejtësi, ndërsa varkat më të vogla gumëzhinin si mushkonja gjigante - është e vështirë të dish se ku të shikosh, kaq shumë po ndodhin rreth teje.
Përfundimisht ne e lëmë tregun pas dhe kthehemi në një kanal anësor. Ne vizitojmë një fabrikë petësh orizi, të drejtuar nga familja, me tetë anëtarë që punojnë në mënyrë metodike, secili me punën e tij ose të saj. Orizi fillimisht ngjyhet në ujë, më pas bëhet mielli i orizit, i cili përzihet 50/50 me tapiokën e orizit dhe më pas zihet në një masë të hollë. Kjo hidhet në një pjatë të nxehtë për një ose dy minuta, duke u shndërruar në një disk të madh gjysmë të tejdukshëm, i cili rrokulliset me mjeshtëri mbi një "shkopi" thurjeje përpara se të transferohet në një dyshek të endur. Këto dyshekë grumbullohen në pirgje dhe nxirren në diell, ku vendosen në hapësira për t'u tharë, përpara se të futen në një grirëse njësoj si grirëset e letrës që gjenden në zyrat ligjore dhe ato qeveritare. Jam i habitur kur më thonë se kjo fabrikë prodhon 500 kg petë në ditë. Është një ditë e gjatë pune dhe një jetë e vështirë, por Thoai Anh është i palëkundur. "Ata bëjnë një jetë të mirë, janë të sigurt," thotë ajo - puna e vështirë është e dhënë në Delta, por siguria financiare nuk është.
Më pas vizitojmë një pemishte frutash; shumë familje përdorin atë tokë që kanë për të rritur sa më shumë lloje frutash. Këto pemishte nuk janë punët e rregullta me pemë të rreshtuara në rreshta të rregullt që vizitorët nga klimat e buta e dinë - ato janë më shumë si xhungla, ku pemët e grejpfrutit qëndrojnë krah për krah me jackfruit, longan dhe lychee.
Rrugët ujore të lakuara
Ne vazhdojmë, duke gjarpëruar rrugën tonë përgjatë kanaleve të drejta, të krijuara nga njeriu dhe përmes rrugëve ujore të lakuara natyrore. Në disa vende, këto janë vetëm dy varka të gjera, të lidhura nga struktura të thjeshta të bëra nga një trung i vetëm peme me - nëse jeni me fat - një shirit dore prej bambuje. Është e lehtë të kuptosh pse këto quhen ura majmuni - do t'ju duhej shkathtësi si simian për t'i kaluar ato, megjithëse djemtë dhe vajzat e reja në fakt kalojnë me biçikletë, më thonë.
Nuk e kam idenë se ku jemi në këtë fazë, nuk kam asnjë kuptim për drejtimin apo distancën që kemi udhëtuar, por befas dalim në rrugën kryesore të lumit në anën e largët të qytetit Can Tho dhe më kanë lënë në buzë të lumit plot zhurmë të qytetit. parku i shëtitores, ku një statujë gri metalike e Ho Chi Minh - ose Xha Ho, siç njihet me dashuri - ruhet nga një polic që i largon njerëzit në një distancë të respektueshme nga prania e qeshur e xhaxha Ho. Një stuhi pasdite po afron - përsëri, shoh sesi uji dominon ritmet natyrore të jetës për të gjithë ata që jetojnë këtu - dhe tërhiqem në hotel për çaj, një lojë tavëll dhe kënaqësinë e leximit të një gazete në një verandë si ujërat e ftohjes së shiut rrjedhin poshtë çatisë së pjerrët, duke rënë në një ujëvarë në tarracën me pllaka terrakote.
Të nesërmen, një furgon më merr në hotel për disa eksplorime në tokë. Udhërrëfyesi im është Nghia, një vendas i ri i dashur me njohuri enciklopedike për historinë dhe kulturën e rajonit. Ai më çon fillimisht në shtëpinë e Duong-Chan-Ky, një pronar toke të shekullit të 19-të, i cili në vitin 1870 ndërtoi një shtëpi të mahnitshme në të cilën mund të strehonte koleksionin e tij të mobiljeve të shkëlqyera dhe antike. Shtëpia kombinon ndikimet evropiane dhe vietnameze, duke përfshirë një dysheme të bukur me pllaka franceze nga e cila shtrihen shtyllat prej druri hekuri që kanë zgjatur mbi një shekull dhe ndoshta do të zgjasin edhe një tjetër. Çifti i moshuar që ende jeton në shtëpi janë anëtarë të familjes së brezit të tretë.
Shkojmë në një fshat të vogël në zonën e Bin Thuoy (Lumi i Paqes). Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme për këtë fshat - është si ndonjë nga mijëra në rajonin e Deltës së poshtme - por kjo është arsyeja pse unë jam i interesuar ta shoh atë, të zhytem në ritmet e përditshme të jetës këtu. Ai përshkon një bashkim të kanaleve të lumenjve - sigurisht - dhe një faltore tigri i bën homazhe një legjende lokale që tregon se si kjo zonë dikur ishte e infektuar me tigra dhe se si themeluesit e fshatit bënë paqe me shpirtin e tigrit dhe morën mbrojtjen e tij.
Tempulli më i vjetër kinez i Can Tho
Përgjatë rrugës kryesore, shitësit e tregut buzëqeshin të turpshëm, fëmijët e vegjël kalojnë katër herë në biçikleta të vetme dhe në një sallë bilardosh në ajër të hapur, vendasit luajnë me njëri-tjetrin për tavolinën me qira (3,000 dong në orë) ose ndoshta faturën për darkë atë mbrëmje. Në rrugën tonë për t'u kthyer në qytet, ne ndalojmë disa kilometra lart lumit në tempullin më të vjetër kinez të Can Tho, Hiep Thien Cung, i ndërtuar në 1850 nga tregtarët kinezë që u vendosën këtu. Shumica e kinezëve u larguan nga Vietnami në fund të viteve 1970 pas valëve të persekutimit, por tempulli ende vizitohet nga ata që e ngulitën atë, si dhe nga vietnamezët vendas, të cilët mbrojnë bastet e tyre, duke menduar se nuk mund të bëjë asnjë të keqe të luten për të. shëndet dhe begati nga çdo i pavdekshëm, pa dallim besimi.
Ndalesa jonë e fundit është te një ndërtues varkash, mjeshtri që punon fort i ndjekur nga nxënësi i tij i ri. Varka të vogla në faza të ndryshme ndërtimi janë grumbulluar në punishte, duke pritur për blerësit nga fshatrat lart kanaleve. Një varkë kushton 1.5 milionë dong (100 dollarë amerikanë), shumë më tepër se sa mund të përballojnë shumica e individëve, por si me të gjitha komunitetet rurale, kryetarët e fshatrave më të pasur shpesh blejnë një numër varkash dhe lejojnë pronarët e tyre të rinj të paguajnë kredinë si dhe kur munden. Kryendërtuesi ndalon për një pushim të shkurtër dhe më thotë me xhelozi: "Punoj 14 orë në ditë, por më pëlqen dhe dita kalon shpejt." Ai është i kënaqur me fatin e tij - do të ketë gjithmonë një treg për artizanatet e lumenjve të ndërtuara mirë në Nënën e Lumenjve.
Në qendrën Can Tho, një tempull Kmer shfaq një stil arkitekturor të qartë tajlandez, shumë të ndryshëm nga tempulli etnik vietnamez përgjatë rrugës. Ai kompleks mirëmbahet me kujdes dhe patronazhet qartë nga vietnamezë të pasur vendas. Tempulli Kmer, për krahasim, është pak i dobët, duke treguar mungesë dhurimesh. Kmerët janë sektori më i vogël dhe më i varfër i popullsisë. Djemtë Kmere kalojnë të gjithë një vit ose 18 muaj si murgj në respekt të dëshirave të prindërve të tyre, edhe pse ata nuk duken aspak murgj, teksa rrinë në pritje për të treguar shaka dhe për të pirë cigare në ndërtesën ante të tempullit.
Të nesërmen, drita e mëngjesit herët la fasadën e bukur të verdhë-bardhë të Victoria Can Tho në dritën e artë – një dritë e pastër dhe e butë pa tymra industriale. Kjo është gjithashtu koha më e mirë për të bredhur nëpër qytet, para se të jetë shumë nxehtë. Zhurma e jetës së lumit është më e këndshme në këtë kohë, tragetet e automjeteve nxjerrin turma punëtorësh dhe blerësish në njërën anë të lumit, përpara se të thithin një numër të barabartë, të gjithë të etur për të kaluar në anën e largët.
Can Tho është qyteti më i madh i rajonit Delta dhe po lulëzon. Dyqanet që shesin motoçikleta, pajisje moderne dhe aksesorë të teknologjisë së lartë janë pranë stallave më tradicionale me ushqime të thata dhe dyqaneve shumëngjyrëshe që reklamojnë pajisje fetare. Disa kilometra poshtë lumit nga qyteti është një urë varëse, e cila tani kalon lumin e gjerë Bassac, një projekt ambicioz pesë-vjeçar që u përfundua në fillim të kësaj jave do të hapë deltën jugore duke e bërë atë shumë më të aksesueshme, duke eliminuar pengesat e kalimi aktual i trageteve dhe shkurtimi i kohës së vozitjes në qytetin Ho Chi Minh me pothuajse një orë.
Magjitë e papërshtatshme përshkojnë ajrin
Por duke u endur rreth këtij qyteti tipik aziatik në shumë mënyra, dy erëra fillimisht të papërshtatshme përshkojnë ajrin, duke ju bërë të ditur se jeni shumë në Indokinën Franceze: ato janë kafe dhe bukë e freskët - një nga zakonet më të këndshme koloniale që ka pasur në Vietnam. është kultura e kafesë dhe baguettes që francezët futën gjatë qëndrimit të tyre në këtë tokë tropikale. Ka shumë kafene, me ndenjëse të ulëta, si shezlong përballë rrugës me radhë – vende të lira, por të gëzuara për t'u çlodhur dhe për të parë botën që kalon. Biçikletat me rrota të lira kalojnë me kosha të mbushura plot me bagueta të freskëta, duke lënë shtigje aromash të këndshme që të tërheqin më tej në rrugët e pasme. Është një vend kaq i lehtë, ju duhet të shikoni kohën ose një ditë e tërë do të zhduket para se ta kuptoni.
Kjo është diçka që nuk duhet ta bëj, sepse këtë pasdite po shkoj në pronën tjetër të Victoria's Delta në Chau Doc, një qytet i vogël tregu gjithashtu në Bassac, por mbi 100 kilometra në rrjedhën e sipërme, afër kufirit me Kamboxhia. Lumi është mënyra më e shpejtë për të arritur atje, dhe hoteli kryen një shërbim me skaf midis të dyve. Është një udhëtim emocionues katër-orësh, i mbushur me pamje interesante teksa varka fillon duke përqafuar bregun e djathtë të lumit ndërsa shtyn në rrjedhën e sipërme kundër rrymës së fuqishme. Anijet e mëdha prej druri kalojnë në kanalin kryesor, të ndërtuara në të njëjtën mënyrë si anija më e vogël Mekong, por mjaft e madhe për të udhëtuar në oqean, duke transportuar ngarkesa të mëdha oriz dhe perime - dhe biçikleta, makina dhe pajisje elektronike.
Fabrikat e përpunimit të peshkut mbulojnë vijën bregdetare, por ndërsa lumi ngushtohet - në Can Tho është më shumë se një kilometër i gjerë - pamja bëhet thjesht rurale, me rrjeta peshkimi të stilit kinez të vendosura në brigjet e lumenjve dhe fshatrat që kalojnë kanale të panumërta anësore që gjarpërojnë rrugën e tyre në tokën e sheshtë përtej.
Më në fund, shoh një kodër përpara - e para në ditë - dhe në bashkimin e Bassac me një rrugë ujore 200 metra të gjerë që e lidh atë me Tien Giang, lumi i Epërm i Mekong-ut të Fuqishëm, ne tërhiqemi në Victoria Chau Doc hotel, ku jam takuar nga një anëtar i stafit të veshur me një ao dai të bukur - me siguri fustani kombëtar vietnamez, një kombinim i pantallonave të gjera dhe të sipërme të përshtatura deri tek gjuri, të gjitha në mëndafsh më të mirë, është veshja më e mrekullueshme e veshjeve aziatike.
Udhërrëfyesi im për qëndrimin tim këtu është Tan Loc, një ish-mësues i folur i butë, i arsimuar mirë dhe shumë i ditur për qytetin e tij të lindjes. Ndërsa hipim në një varkë të vogël për një vizitë në agim në tregun lundrues të Chau Doc - çdo fshat Delta ka një, sigurisht - ai më tregon për vuajtjet e prindërve të tij si gjatë Luftës Amerikane ashtu edhe nga duart e Khmerëve të Kuq, të cilët gjatë vitet 1970 do të bënin sulme vrasëse përtej kufirit, i cili është vetëm katër kilometra larg. Një i ri Tan Loc dhe familja e tij u larguan nga telashet, por u kthyen sapo ishte i sigurt.
“E dini, ne kemi myslimanë çamë, kmerë, vietnamezë budistë dhe të krishterë, një përzierje e tillë popujsh në Chau Doc, por ne jetojmë në harmoni këtu, kurrë asnjë konflikt”, thotë Tan Loc me krenari. Ndoshta ata kanë përjetuar mjaft tmerr dhe dhimbje dhe kanë kuptuar kotësinë e konfliktit racor ose fetar.
Përtaci nëpër një fshat lundrues
Tregu lundrues ndjek të njëjtin ritëm si në Can Tho, megjithëse në një shkallë më të vogël, dhe më pas varkëtari ynë na çon të shohim shtëpitë e famshme lundruese të Chau Doc. Ato janë ndërtuar mbi një platformë me daulle vaji bosh, dhe ajo që është e pazakontë për to është në fakt ajo që ka poshtë, sepse të varur poshtë në ujin e baltë të Mekong janë kafaze të mëdha peshku prej teli ku kultivohen qindra e qindra mustak. Familja i ushqen nga një derë kurth në mes të dyshemesë së dhomës së ndenjes dhe pasi peshqit të kenë një peshë rreth një kilogram, ata i korrin, duke i vendosur kufomat e tyre të gërvishtura dhe të mbushura me fileto në rreshta nën diell për t'u tharë.
Ne ecim përpara, duke bërë kot nëpër fshatin lundrues, duke kaluar gra të veshura me ngjyra duke vozitur fuqishëm me dorë zanatin e tyre të vogël si kanoe nga një shtëpi në tjetrën - një skenë e përjetshme rurale Delta. Duke arritur në tokë të thatë, ne bëjmë një shëtitje të shkurtër përmes një fshati çam drejt Xhamisë Mubarak, ku fëmijët e vegjël studiojnë Kuranin në një shkollë pranë xhamisë modeste, por të rregullt, minarja dhe çatia e saj me kupolë duken disi të përkryera në shtëpi në këtë rrafshnaltë ujore.
Ka shumë vende të tjera të shenjta për t'u vizituar në qendër të qytetit, nga kishat te tempujt dhe faltoret, por më mbresëlënës është Tempulli i Zonjës Xu, gjashtë kilometra në perëndim të qytetit në fund të kodrës që pashë kur arrita në Chau Doc. , e cila në fakt është quajtur me ambiciozitet Sam Mountain. Ne arrijmë atje me xhipin klasik amerikan të rinovuar në mënyrë të përsosur të Victoria's, duke kaluar nëpër parqe me skulptura prej guri dhe vendpushime të reja turistike gjatë rrugës, të cilat tregojnë se sa popullore po bëhet edhe kjo pjesë e Delta.
Nuk është për t'u habitur që në një tokë që është pothuajse e gjitha fusha e përmbytjes së ulët, një pengese prej 260 metrash do t'i jepej status nderimi. Mali Sam është shtëpia e një mori tempujsh, faltoresh dhe vendstrehimesh në shpella, shumë me legjendat dhe historitë e tyre. Tempulli i Zonjës Xu, në bazën e tij, ka ndoshta më të mirën, pasi statuja rreth së cilës është ndërtuar ndërtesa kryesore, ishte vendosur fillimisht në majë të malit. Gjatë shekullit të 19-të, trupat siameze u përpoqën ta vidhnin, por statuja u bë gjithnjë e më e rëndë ndërsa zbrisnin në kodër dhe u detyruan ta braktisnin në xhungël. Më vonë ajo u zbulua nga fshatarët lokalë, të cilët gjithashtu u përpoqën ta ngrinin, por përsëri statuja doli shumë e rëndë.
Papritmas u shfaq një vajzë dhe u tha atyre se mund ta mbanin vetëm 40 virgjëresha, dhe kjo doli e vërtetë, sepse vajzat e nevojshme e transportuan lehtësisht statujën në fund të malit, ku papritmas u bë përsëri e palëvizshme. Fshatarët menduan se kjo ishte vendi ku Zonja Xu donte të qëndronte shëmbëlltyra e saj, dhe kështu u vendos vendi i tempullit. Brenda, tempulli është një kaleidoskop me bojë shumëngjyrëshe, dritë qiriri dhe shkëlqim neoni, por është një vend pelegrinazhi madhor për familjet kineze dhe vietnameze, të cilët sjellin derra të pjekur për të ofruar në këmbim të hirit të Zonjës.
Ndalesa ime e fundit është në majë të malit, nga ku pamja frymëzuese 360 gradë më jep një tjetër këndvështrim se si Mekong dikton çdo aspekt të jetës këtu. Sipërfaqe të mëdha toke janë nën ujë, ndërsa rrugët ujore të lakuara dhe kanalet e krijuara nga njeriu, të drejtuara nga shigjeta, shtrihen në distancën e mjegullt, brigjet e tyre të rreshtuara nga shtëpi të shtruara, varka të lidhura kudo pranë. Në jug dhe në perëndim, kodra të tjera shënojnë kufirin me Kamboxhian dhe skajin e fushës së përmbytjes. Që andej e tutje, jeta është thelbësisht e ndryshme, e qeverisur nga fenomene të tjera natyrore dhe e populluar nga kultura po aq të ndryshme. Delta e Mekong është një botë më vete, ekzotike në pothuajse çdo kuptim, e mbushur me pamje, tinguj dhe aroma që të gjitha ndjellin lidhjen e saj të pazgjidhshme me Nënën e Lumenjve.
Jeremy Tredinnick, një gazetar udhëtimesh dhe redaktor i lindur në Mbretërinë e Bashkuar, ka kaluar 20 vitet e fundit duke eksploruar Azinë nga shtëpia e tij në Hong Kong. Ai ka fituar çmime si kryeredaktor i revistës Action Asia dhe kryeredaktor i revistave Silk Road, Morning Calm dhe Dinasty, si dhe kontribuon me histori dhe imazhe në shumë botime kryesore të udhëtimit, duke përfshirë TIME, Travel + Leisure dhe Condé Nast Traveler. . Një dashnor i destinacioneve të pazakonta dhe kulturës nën fasadën turistike të një vendi, vitet e fundit Jeremy ka bashkautor, fotografuar dhe redaktuar udhërrëfyes kulturorë dhe historikë për Kazakistanin, Rrugën e Mëndafshit, Mongolinë dhe rajonin Xinjiang të Kinës.
www.ontheglobe.com
