Në një kodër në periferi të Jerevanit, kryeqyteti i Armenisë, ka një foto bardh e zi të një burri 24-vjeçar. Një i shtënë me kokë dhe shpatulla, ai është i veshur me uniformë ushtarake, ka vetulla të trasha, një hundë të gjerë dhe veshë pak lulelakër. Fotografi është aq e detajuar saqë edhe lakimi i mollës së Adamit të tij është i qartë.
Ai ngul sytë pak larg lentes së kamerës, një vështrim që sugjeron acarim që ushtria e ka detyruar atë që të merret fotografia e tij. Mbi varrin e tij shtrihen dy lule të verdha të thara.
Shumica e qindra varreve në varrezat Yerablur kanë një shtypje riprodhuese të fytyrës së të ndjerit. Këtu qëndrojnë viktimat armene të Luftës së Nagas-Karabakut, e cila zhvilloi për gjashtë vjet deri në 1994, kur u arrit një armëpushim jozyrtar.
Armenia dhe fqinji i saj i lindjes, Azerbajxhani, janë teknikisht ende në luftë për rajonin e Nago-Karabakut. Më e rëndësishmja, armiku i vjetër i Armenisë në perëndim, Turqia, mbështeti Azerbajxhanin dhe mbylli kufirin e tij të gjatë 330 km (205 milje) me vendin e mbyllur në tokë. Më në fund, në tetor, u bë një përparim i vërtetë në bashkëpunimin ekonomik dhe diplomatik midis vendeve, me nënshkrimin e protokolleve që së shpejti do të hapin një kufi të përbashkët.
Kryesor midis ambicieve ekonomike të qeverisë armene për marrëveshjen e Turqisë është rritja e industrisë së turizmit në zhvillim e sipër. Ministria e Ekonomisë vlerëson se 422,500 turistë vizituan vendin në nëntë muajt e parë të këtij viti, pesë për qind më shumë në të njëjtën periudhë në 2008 dhe shpreson të rritet ky numër më tej me kufij të qëndrueshëm.
Armenia ka qenë duke mashtruar hapur vizitorët e mundshëm: në shtator vendi festoi Ditën e tij të parë Ndërkombëtare të Turizmit, ndërsa në fillim të këtij viti viza e hyrjes në Aeroportin Ndërkombëtar Zvartnots të Jerevanit u shkurtua me 80 përqind në 3,000 AMD, rreth 8 $ (4.75). Sidoqoftë, duke mos pasur ndonjë monedhë vendase tek unë, u akuzova për 15 para.
Kthehu në varreza, njeriu shumë i nxirë që ruan varret (punëtorët e jakave blu priren të jenë me lëkurë më të errët se klasat më të pasura në Jerevan) më shtrëngon dorën, sikur të kemi ndarë një sprovë të përbashkët, e cila më bën të pyes nëse njerëzit do të minojnë shtytjen e turizmit me qëndrimin e tyre shumë anti-Turqi.
Më vonë, një kamerier më thotë: “Shumica mendojnë se këto protokolle nuk janë të mira, 60 ose 70 përqind janë shumë të zemëruar. Ata mendojnë se ne do ta harrojmë [të kaluarën]. ”
Shumë prej atraksioneve kryesore të Jerevanit simbolizojnë zemërimin e tij ndaj një vendi që qeveris sot më shumë se 60 përqind të Armenisë historike. Me pamje nga qendra e Jerevanit, e cila është formuar si një amfiteatër pasi lartësia e qytetit varion nga 900m (2,900ft) në 1,300m mbi nivelin e detit, është Nënë Armenia (foto në kopertinë). E ngritur në 1967, Nënë Armenia qëndron 21 metra e lartë dhe ulet në një bazament 43 metra të gjatë që dikur formonte bazën për një statujë të Stalinit. Ajo ia ngul sytë malit Ararat, tani në territorin turk, i cili për fat të keq është mbuluar kryesisht nga smogu ditën që unë vizitoj në një tetor pa shi të ngrohtë dhe pa shi.
Në dorën e djathtë të Nënës Armeni është një shpatë, e ulur kështu që vrapon përpara barkut të saj. Nga larg silueta e trupit dhe e armës formon një kryq, të përshtatshëm për një vend që ishte i pari që miratoi krishterimin si fenë e tij shtetërore. Para statujës, të shkruar me alfabetin armenë 1,700 vjeçar, janë fjalët "Ne nuk e dimë emrin tënd, por guximi yt është i pavdekshëm".
"Ajo është gati të ngrejë shpatën e saj për të mbrojtur bijtë e saj," shpjegon Elya, udhëzuesja ime e turneut, e cila vjen nga provincat veriore të vendit. "Kindshtë një lloj kërcënimi ndaj Turqisë." Ajo e thotë këtë pjesë të fundit me një tallje, por ka një seriozitet pas shakas.
Elya e përshkruan veten si "një armene tipike - kjo do të thotë patriotizëm". Armenët, pretendon ajo, kanë qenë gjithmonë në rrezik të "eleminimit nga kjo tokë". Elya citon fjalët e njërit prej udhëheqësve xhonturq të mbetjeve të Perandorisë Osmane në fillim të shekullit të kaluar: "Vetëm një armen duhet të ruhet në botë, dhe atë si një ekspozitë në një muze."
Kjo deklaratë e ndyrë përsëritet në kokën time ndërsa udhëtoj nga Jerevani, në pllajën veri-lindore, në një kodër në perëndim, ku ndodhet Memoriali dhe Muzeu i Gjenocidit. Këtu, populli armen vendosi ankesat e tij kryesore kundër Turqisë. Muzeu, i gdhendur në tokë si një bunker, detajon masakrën e 1.5 milion armenë nga një fraksion ekstrem nacionalist i Turqve të Rinj.
Si rezultat i tensionit kulturor dhe fetar, gjenocidi zakonisht thuhet të ketë filluar në vitin 1915 në prag të besnikërive armene të ndara në Luftën e Parë Botërore. Udhëzuesi i rrjedhshëm anglishtfolës i muzeut më tregon ekspozita në lidhje me armenët që kishin fituar medalje olimpike për osmanët në 1912, dhe më pas një fotografi të tmerrshme të bashkatdhetarëve të tyre që u varën nga ajo perandori në Alepo katër vjet më vonë. Ka shpallje që dënojnë gjenocidin nga udhëheqësit ndërkombëtarë, përfshirë një letër të fundit nga guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger.
Turqia mohon versionin e Armenisë për ngjarjet dhe është kjo që ndan Jerevanin sot. Në qoftë se Turqia nuk e pranon gjenocidin, shumë armenë nuk duan të nënshkruajnë ndonjë marrëveshje me armikun e tyre të vjetër. Interesante, udhëzuesi i muzeut nuk e merr këtë pikëpamje. "Naturalshtë e natyrshme që fqinjët të kenë marrëdhënie të mira në një botë globale", thotë ajo.
Shkoj drejt qendrës, në kërkim të përvojave më të gëzuara. Centershtë qendra më e pastër e qytetit të madh që kam parë, larë dhe rregulluar çdo mëngjes. Kjo është shumë për shfaqje - pamja nga Ura e Fitores, e cila shtrihet në lumin Hradzan, zbulon lagje të varfëra të mbuluara me kallaj në një kodër jo shumë të largët.
Sidoqoftë, qendra është vendi ku ndodhen shumica e restoranteve dhe bareve. Dhe kjo është ëndrra e një urbanisti. Ekziston një rrjet rrugor i veçantë që ndan bukur qytetin në copa lehtësisht të lundrueshëm, të rrethuar nga një unazë rripi jeshil. Ka burime kudo, asnjë më mbresëlënëse sesa ato para Muzeut Kombëtar në ekstravagancën arkitektonike që është Sheshi i Republikës, me ndërtesat e tij të mëdha dhe të bukura të ndërtuara midis viteve 1920 dhe 1950. Çdo ditë, menjëherë pas orës 8 pasdite, burimet e muzeut ndriçohen me blu, të kuqe dhe jeshile dhe vallëzojnë nën notat e muzikës klasike.
Koha për darkë, dhe rrezikoj viçin tjvjik, një pjatë jo e shenjtë e përbërë nga zemra dhe mushkëritë, në restorantin e njohur Kaukaz. Mrekullueshëm, është shija mbizotëruese e qepës që shkatërron vaktin. Pjatat e tjera janë përgjithësisht të shijshme, nga Barbecue i thjeshtë, por zakonisht me erëza të mira, te kyalagyosh, një përzierje si qull me bukë pa maja, viçi, kos dhe hudhra pikante dhe thjerrëzat.
Restorantet janë pak të tymosur, për shkak të asaj që duket se është argëtimi kombëtar i puffing në një cigare, por ato janë të lira. Për shembull, Fshati ynë, i cili rekomandohet shumë nga një vendas dhe është në zemër të asaj që përbën një zonë kurthi turistik përreth Opera House imponuese, arrin në më shumë se 30 dollarë për një vakt për dy, duke përfshirë fillestarët, kurset kryesore, birra dhe vodka jashtëzakonisht të fuqishme me aromë frutash. I mbingarkuar nga vodka dhe përgjithësisht i pa impresionuar nga birra - shumica e banorëve të zonës preferojnë Kilikia, si një ujë i dobët dhe i butë siç sugjeron forca e saj prej 3.8 përqind - Unë jam shumë më i zënë nga rakia e shkëlqyer Ararat.
Marspet, një shofer taksie, e përmbledh më së miri ndërsa kalojmë pranë selisë së kompanisë me shenjën e saj të verdhë të verdhë Ararat. "Shumë mirë", thotë ai duke më dhënë gishtat e mëdhenj dhe një buzëqeshje të gjerë të molarëve me kapak ari. Një miqësi e tillë është tipike për Jerevanin. Njerëzit janë gjithashtu mjaft tërheqës dhe të veshur mirë, përjashtojnë pamjen tepër të zakonshme të burrave dhe madje edhe djemve të vegjël që veshin kostume të bardha në stilin Miami Vice. Sidoqoftë, homogjeniteti i shoqërisë - 98 përqind e shoqërisë armene është autokton - ka një të keqe të dukshme. Në një restorant, një francez me origjinë afrikane menjëherë kur u bë e njëjta pyetje për atë që i duket një e qindta: "Ç'rëndësi ka nga jam?" Kushdo që nuk është me flokë të bardhë dhe të errët do të dallohet një milje këtu. Ndoshta më shumë turizëm do ta ndryshojë atë.
Unë vizitoj rrethin e Erebunit në jug-perëndim të qytetit. Kjo është ajo ku Jerevani u themelua në 78BC - 29 vjet para Romës. Unë shëtis nëpër rrënojat e Kalasë së Erebunit, e cila ishte e njohur si "Kalaja e Gjakut" për shkak të numrit të tulipanëve të kuq që rriteshin në këtë kodër. Grafitet në muret e mbetura këtu janë mjaft të dashur për standardet perëndimore, me zemra të mëdha dhe fjalën "puthje".
Mbrojtja e një personaliteti të huaj që po shikon rrënojat janë pjesëtarë të ushtrisë, një shërbim dy-vjeçar i cili është i detyrueshëm për burrat nëse nuk studiojnë për një doktoraturë ose po përgatiten për një jetë fetare në një seminar. Nuk është punë e vështirë: ata janë duke qeshur dhe flirtuar me udhëzuesin tim Elya, ndërsa pamja e jashtëzakonshme e Ararat del përsëri në horizont. 24-vjeçari i shtrirë në varrezat Yerablur do të ishte 40 vjeç sot. Siç qëndron, këta burra nuk do të ndajnë fatin e tij. Ndoshta është koha për të ecur përpara. Mos harroni, por vazhdoni tutje.
SI TË MERRNI
Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk) ofron një turne tetë-netësh në Armeni dhe Gjeorgji nga 1,795 për person, bazuar në dy ndarje. Çmimi përfshin fluturime kthyese me bmi, transferime tre netë në Jerevan dhe pesë netë në Tblisi mbi bazën B&B, disa dreka dhe ekskursione në Echmiadzin, manastirin Khor Virap, Mtskheta dhe Davit Gareja.
