Në një agim të ftohtë paraardhës në këtë vend të mrekullueshëm dhe dikur të izoluar, çantat e turbullta evropiane dhe turistët amerikanë me taka të mira kanë dalë jashtë pozicioneve të tyre të qitjes.
Një përzierje e kamerave dhe videokameve ndezëse të ndezura shkaktohet në momentin që murgjit budistë dalin zbathur nga manastiret e tyre në një ritual të qetë, të përjetshëm. Një vërshim përpara depërton në vijën e rrobave të verdha të artë dhe gati sa shkel në këmbë gratë Lao të gjunjëzuara duke u ofruar ushqim murgjve.
Më vonë atë ditë, një princ i ish -kryeqytetit mbretëror duke luftuar për të ruajtur trashëgiminë kulturore të qytetit të tij, proteston: "Për shumë turistë, të vish në Luang Prabang është si të shkosh në safari, por murgjit tanë nuk janë majmunë apo buallicë."
I vendosur thellë në një luginë të lumit Mekong, i ndarë nga shumica e botës nga Lufta e Vietnamit, Luang Prabang ishte shumë ndryshe kur e pashë për herë të parë në 1974.
Vrapimi në skajet, po, por ende një shkrirje magjike e banesave tradicionale të Laos, arkitekturës koloniale franceze dhe më shumë se 30 manastireve të këndshëm, disa që datojnë nga shekulli i 14 -të. Nuk ishte një muze, por një bashkësi kohezive, autentike, e gjallë.
Përpara në vitin 2008: Shumë nga familjet e vjetra janë larguar, duke shitur ose dhënë me qira shtëpitë e tyre tek të huajt e pasur, të cilët i kanë kthyer ato në bujtina, kafene interneti dhe sallone picash. Ka më pak murgj sepse të ardhurit nuk i përkrahin më manastiret. Dhe fluksi i turistëve rritet, qyteti i brishtë prej 25,000 banorësh që tani merr rreth 300,000 prej tyre në vit.
Në të gjithë Laosin, turizmi u rrit me 36.5 përqind në 2007, krahasuar me 2006, me më shumë se 1.3 milion vizitorë në 10 muajt e parë të vitit, sipas Shoqatës së Udhëtimeve të Azisë Paqësori.
Ka kaluar pak kohë që destinacionet në udhëkryqet kryesore të Azisë - Hong Kong, Singapor, Bangkok dhe të tjerët - filluan të marrin këtë dyndje, madje, për ironi, pasi ato buldozerizuan dhe rrokullisën mbi vetë karakterin, atmosferën dhe historinë që tërhoqi vizitorët nga fluturimi jumbo.
Tani, është radha e vendeve të izoluara dikur nga konfliktet, regjimet armiqësore dhe gjeografia "jashtë rrugës", në të cilën kishin udhëtuar më parë vetëm udhëtarët më të patrembur.
Dhe ndërsa gurët e vegjël të fundit të Azisë, njëri pas tjetrit, i nënshtrohen ndikimit të zbehur të turizmit, ka vërtet dhimbje në zemrën time, së bashku me një dozë xhelozie egoiste si për një dashuri që tani duhet të ndash me shumë.
"Siem Reap mund të jetë një nga vendet e pakta që ende kapet për mbetjet e Kamboxhias së vjetër, para luftës, para therjes," shkrova në ditarin tim në 1980, duke u kthyer në këtë qytet veriperëndimor të Kamboxhias vetëm disa muaj pas rënies së Khmerët e Kuq vrasës.
Numri njerëzor kishte qenë i tmerrshëm, por vetë Siem Reap duroi, shkallën e tij të vogël, të dobët, tregun e vjetër francez, ambientin artistik që i përshtatet një komuniteti në buzë të krijimeve më të mëdha të Kamboxhias, tempujve të lashtë të Angkor.
Në Angkor Wat, një çift i vjetër pa para ofroi lëng të ngrohtë sheqeri palme nga një filxhan bambu ndërsa disa ushtarë më shoqëruan mua, turistin e vetëm, nëpër dhomat përhumbëse të tempullit më madhështor të të gjithëve.
Në një vizitë të kohëve të fundit në Siem Reap, hasa në një vend pune të tërbuar, të fryrë nga pluhuri. Hotele shumëkatëshe me dritare xhami të pllakave po dilnin në brigjet e lumit dembel Siem Reap, në të cilin ujërat e zeza derdheshin nga legjionet e bujtinave. Tregu kishte më shumë bare për bllok sesa Las Vegas.
Të traumatizuarit shpirtërisht tani mund të rezervojnë seanca shërimi një-në-një në tërheqjet luksoze me "trajnerë jete" të fluturuar nga Shtetet e Bashkuara, dhe stomak "angkoreas" me gjethe zambak uji dhe oriz të ngrohtë.
Luftëtarët e mundshëm, të lodhur nga tempulli, po hidhnin granata dore dhe po gjuanin pushkë sulmi për 30 dollarë një plasje në Poligonin e Ushtrisë. Resorti Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa, i cili mburret me një urë të shekullit të 11 -të midis vrimave 9 dhe 10, kishte sjellë "lojën e zotërinjve në mrekullinë e tetë të botës".
Rruga gjashtë kilometra nga Siem Reap në atë mrekulli, dikur një rrugicë e qetë e veshur me pemë të larta, formoi një grup hotelesh dhe qendrash tregtare të shëmtuara, të ngjashme me qendrat tregtare-shumica prej tyre në kundërshtim me ligjet e zonimit.
Në mbrëmjen time të fundit, mendova se po zhvillohej një Çmim i Madh. Udhëtarët e rinj po mblidheshin për festat e perëndimit të diellit ndërsa autobusët dërgonin turistët kinezë në rrugën kryesore të Angkor Wat, të kurorëzuar nga rritja e tymit të shkarkimit.
Ndoshta grupet e paketave dhe pushuesit e nivelit të lartë, me kërkesat e tyre për mirëmbajtje të lartë, lënë një gjurmë më të madhe sesa çantat e shpinës. Por në Azi, çantat e shpinës kanë shërbyer si ekipet e zbulimit të industrisë, duke depërtuar në zonat rurale për të kolonizuar pikat idilike dhe për të hapur rrugën për udhëtarët e nivelit të lartë. Qarku i petullave me banane quhet, sipas një prej elementeve të tyre të nevojshëm.
Merrni Pai, një fshat i ngulitur në një luginë të gjerë, të rrethuar nga mali në Tajlandën veriore. Dikur ishte një arratisje e madhe në një botë të thjeshtë, ekzotike, me vendbanime fisnore të shpërndara në kodra, derisa fisi migrues global u shfaq në grupe, duke tërhequr kulturën e tij.
Kasollet turistike prej bambuje dhe kashte përqafojnë lumin gjarpërues Pai aq sa syri mund të shohë, duke gëlltitur fushat e orizit dhe duke përplasur kodrat në bregun e tij të majtë. Në bregun e djathtë, vendpushimet me çmime të larta kanë filluar të kërpudhen.
Shiriti i shkurtër në qendër të qytetit është i mbushur me Apple Pai dhe nëntë kafene të tjera në internet, sallone video dhe tatuazhe, bare, klasa joga dhe gatimi, dyqane të panumërta xhingël dhe një ngrënie që përmban bagels dhe djathë krem.
Ekziston edhe një gazetë në gjuhën angleze, botuar nga Joe Cummings, një autor i atyre Biblave të udhëtimeve më të vështira, udhëzuesit e Lonely Planet, të cilët ndoshta kanë bërë më shumë se gjithçka për ta vënë Pain në qark. Në një ëndërr të keqe, unë e dënoj Joe që të mos hajë asgjë tjetër përveç petulla me banane dhe të tërheqë një çantë prej 500 kilogramësh gjatë gjithë përjetësisë.
Edhe ata që bëjnë jetesën e tyre nga turizmi ankohen për rritjen.
“It'sshtë shumë e zhvilluar tani. Shumë konkrete kudo, shumë bujtina, "thotë Watcharee Boonyathammaraksa, e cila, kur e takova për herë të parë në 1999, sapo kishte ikur nga bota e furishme e reklamave në Bangkok për të hapur një kafene, All About Coffee, në atë që është një nga shtëpitë e vetme të vjetra prej druri lënë në qytet.
Luang Prabang ka bërë më mirë në mos shkatërrimin e së kaluarës së saj. UNESCO ka mbajtur një vëzhgim të ngushtë pasi e shpalli atë një vend të Trashëgimisë Botërore në 1995. Agjencia e përshkroi xhevahirin urban si "qyteti më i ruajtur më mirë i Azisë Juglindore".
Megjithatë, ish -eksperti dhe banori i UNESCO -s, Francis Engelmann, thotë: «Ne kemi shpëtuar ndërtesat e Luang Prabang, por i kemi humbur shpirtin.»
Komuniteti tradicional po shpërbëhet pas turizmit, me ata që marrin banesat e vjetra të interesuara për fitime sesa për mbështetjen e manastireve, të cilat ekzistojnë kryesisht nga ofertat e besimtarëve.
Një manastir, thotë Engelmann, tashmë është mbyllur dhe abatët e të tjerëve ankohen se turistët hyjnë të paftuar në lagjet e tyre për të shkrepur fotografi “pikërisht në hundët e tyre” ndërsa studiojnë ose meditojnë.
Kleri i lartë raporton drogë, seks dhe krime të vogla, dikur praktikisht të panjohura, në mesin e fillestarëve të rinj, pasi joshjet dhe titujt e importuar vërtiten rreth portave të tempullit.
"Qëndrueshëm, etik, eko-turizëm"-zyrtarët turistikë në Laos dhe gjetkë në Azi këndojnë këto mantra në modë. Por planet e tyre operacionale shtyjnë për "më shumë, më shumë, më shumë".
Asgjë nuk i zhyt qeveritë dhe tregtarët e rajonit në një funk më të thellë sesa një rënie e mbërritjeve për shkak të një cunami ose shpërthimi të gripit të shpendëve.
Në Luang Prabang, sipas numrit zyrtar, më shumë se 160 bujtina dhe hotele janë tashmë në biznes, me kinezët dhe koreanët që planifikojnë disa të vërtetë të mëdhenj për tregtinë me shumicë.
Përgjatë bllokut të gjatë të Rrugës Sisavangvong, në thelbin e qytetit të vjetër, çdo ndërtesë u shërben shikuesve në një mënyrë ose në një tjetër. Çfarë kënaqësie të zbulosh më në fund atë që nuk e bën, edhe nëse strehon Federatën Provinciale Luang Prabang të Sindikatave. Një burrë i vjetër, i dobët, i zbathur dhe i veshur vetëm me një sarong blu me kuadrate, do të kishte qenë një pamje e zakonshme disa vjet më parë. Tani, teksa përzihet nëpër Sisavangvong, mes çizmeve dhe parqeve të mrekullueshme, ai duket si një i huaj në qytetin e tij të lindjes.
Aty pranë, në Shtëpinë e Kulturës Puang Champ, miku im Princi Nithakhong Tiaoksomsanith shpreson që në një farë mënyre të veprojë si një përçues i kulturës autentike Lao midis një brezi globalizues dhe atij që po kalon.
Shtëpia e tij tradicionale prej druri, e mbështetur në këmbë, shërben si një qendër ku mjeshtrat e vjetër mësojnë muzikë, vallëzim, gatim, qëndisje me fije ari dhe arte të tjera.
Kjo, thotë Nithakhong, mund të ndihmojë në shmangien e fatit të mundshëm të Luang Prabang: "Disneyland".
Kështu, një pasdite vonë, katër adoleshentë nën drejtimin e një muzikanti që dikur performuan në pallatin mbretëror, stërviten. Në tela dhe goditje, ata luajnë The Lao Full Moon, një këngë vajtuese, romantike.
Por edhe ky kompleks privat është i prekshëm. Ndërsa të rinjtë luajnë, një turist përpiqet të hyjë. Dhe kush është ai mbi mur, duke kërcyer qafat?
Më shumë turistë, duke klikuar kamerat në dorë.
thewhig.com
