Labadee përshëndet pasagjerët e anijeve të lundrimit me një pastrim unik: një koktej, një plazh të zbrazët, mure të larta të mbushura me tela rroje, roje me armë gjahu dhe sugjerim që çfarëdo që të thotë atlasi, ky nuk është në të vërtetë Haiti.
Pjesa tjetër e industrisë turistike u largua shumë kohë më parë, por ky vendpushim, i vendosur në një gji të mrekullueshëm, me sukses tregton luksin e pushimeve në vendin më të mjerë dhe të trazuar të hemisferës perëndimore.
Royal Caribbean International, e cila zotëron një flotë anijesh gjigande udhëtimi, ka dhënë me qira gadishullin si një vendpushim privat dhe e ka bërë atë një idil, të patrazuar nga skllavëria, uria ose dhuna.
"Miqtë tanë ishin të shqetësuar për ne, ata thanë" Haiti, asnjë mënyrë ", por ky ka qenë ndalesa më e mirë në udhëtim", ndriçoi Chris Green, 38, një biznesmen nga Michigan i cili sapo kishte zbritur me partneren e tij, Liz Clark, 36
Disa madje nuk ishin të vetëdijshëm se ishin në Haiti pasi që broshurat tentojnë të vendosin Labadee në bregdetin verior të Hispaniolas, emrin e ishullit që Haiti ndan me Republikën Dominikane.
Shikimi mbi emrin e vendit dhe fshehja e realitetit të tij nga ata që zbresin është një masë melankolike e asaj se sa ka rënë Haiti që nga periudha e lulëzimit të saj si një magnet pushimesh për Mick Jagger, Jackie Onassis dhe Graham Greene.
Turizmi ishte një shtyllë ekonomike e diktaturës brutale, por të qëndrueshme Duvalier, me qindra mijëra të tërhequr çdo vit nga përzierja tropikale e plazheve të paprekura, ritualeve të vudos, kuzhinës kreole dhe Citadelle Laferriere, një fortesë e mrekullueshme, historike në majë të malit që frymëzoi një këngë të Harry Belafonte.
Rënia e dinastisë në 1986 hapi rrugën për demokraci por edhe anarki, e cila frikësoi turistët dhe la vendpushimet bosh dhe në prishje. Ndërsa Bahamas, Kuba, Republika Dominikane dhe Xhamajka ndërtuan industri turistike miliarda dollarëshe, Haiti lëngonte si një rast rajonal shporte më i njohur për njerëzit e anijeve, luftën e bandave, rrëmbimet dhe nivelet e varfërisë në Somali.
"Ky bregdet dikur ishte plot me të huaj dhe restorante, por askush nuk vjen tani për shkak të pasigurisë", u ankua Nicola Sivieux, 41 vjeç, një peshkatar në portin e Cap-Haitian.
Në fillim të këtij viti kishte shpresë për një ringjallje. Presidenti Réne Préval rivendosi stabilitetin politik dhe një forcë paqeruajtëse e KB-së prej 9,000 vetësh vendosi një rregull në vendet e varfëra. Organizata e Shteteve Amerikane, një organ pan-rajonal, premtoi të financonte trajnime për punonjësit e hoteleve dhe restoranteve dhe qeveria do t'i dhuronte donatorëve një plan prej 270 milion $ (138.5 milion £) për të rindërtuar industrinë.
Pastaj, në prill, trazirat e ushqimit shpërthyen në kryeqytetin, Port-au-Prince, imazhet e sakatimit u kthyen në ekranet televizive dhe kryeministri dhe ministri i turizmit dha dorëheqjen. "Çfarëdo që të ndodhë në Port-au-Prince ka një ndikim të menjëhershëm në imazhin e Haitit si një destinacion pushimesh," i tha ish-ministri, Patrick Delatour për Associated Press.
Derisa Haiti të bëhet më e qëndrueshme dhe e sigurt, bisedat për turizmin masiv janë një fantazi, tha Camille Charlmers, një këshilltar zhvillimi dhe ish këshilltar i qeverisë. “Ne kemi një reputacion të tmerrshëm. Ajo që mund të bëjmë, megjithatë, është të promovojmë një vend të turizmit eko dhe të trashëgimisë. "
Ndërkohë industria kishte vetëm një pasuri, Labadee. Taktika e vendpushimit për të tregtuar Haitin si Hispaniola nuk ishte ideale, por të paktën ajo solli turistë, tha Charlmers. "Edhe nëse jo të gjithë e kuptojnë se janë në Haiti."
Broshurat e Royal Caribbean kohët e fundit filluan t'i referoheshin Haitit si dhe Hispaniola. Lojtari më i madh në një industri të thërrmuar, kompania transporton qindra mijëra vizitorë në breg - megjithëse për vetëm disa orë - dhe i paguan qeverisë 6 dollarë S (3 £) për kokë. Përveç punësimit të 300 vendasve kompania thotë se lejon 200 tregtarë të shesin sende artizanale brenda vendpushimit.
Në të njëjtat ujëra ku dikur lundronin anijet e skllevërve vijnë anije të tilla si Liberty of the Seas, një 17-katëshe, 160,000 ton ton gjigand i cili shtrihet më shumë se 300 metra (1,000ft) dhe mburret me arkada tregtare, kinema, një mur ngjitje shesh patinazhi.
Pasagjerët tërhiqen në breg me oferta të paragliding, jet-ski, snorkelling dhe rreshtim zip, ku ata mbërthehen në një kabëll dhe dëmtohen nga maja e një kodre deri në oqean. Udhëtimi zgjat 45 sekonda dhe kushton 80 dollarë (41 £), më shumë se paga mesatare mujore e Haitit.
Nga tezga e tij jashtë mureve të vendpushimit, Daniel Vital, 52 vjeç, një vendas, vëzhgonte turistët që ziheshin sipër. Ai nuk kishte leje për të hyrë në Labadee dhe asnjë turist nuk kishte guxuar të linte telin e rrojës për të vizituar tregun e vogël. "Unë nuk kam shitur asgjë sot", psherëtiu ai. "Jam mësuar me këtë".
Katër djem adoleshentë, të cilëve gjithashtu u mungonte leja për të hyrë, ecën nëpër perimetër duke shpresuar të takoheshin me një turist endacak dhe të shisnin një maskë tradicionale prej druri për fytyrën për 10 $ (5 £). "Nuk ka punë, kjo është e vetmja gjë që mund të bëjmë," tha Gabriel Degavian, 19 vjeç, më i madhi.
Kjo formë e turizmit të garnizonit merr një përgjigje të përzier nga rishikimet e udhëtimit në uebfaqe. “Ndihesha sikur isha në një set filmik. Uji është kristal blu dhe bimësia është aq e gjelbër dhe e harlisur. Thjesht e bukur!" tha një shkrimtar nga Indiana. “Por unë vura re gardhin dhe shpejt kuptova që plazhi turistik nuk ishte aspak si zona ku jetojnë vendasit. Më bëri të ndihem si një turist i çuditshëm, egoist. Unë isha duke shijuar pije dhe ushqime falas ndërsa njerëzit që e quajtën këtë shtëpi po përpiqeshin të mbijetonin. "
Një tjetër recensues, nga Pensilvania, ishte më i shqetësuar për t'u shqyer nga njerëzit që shesin sendet e tyre. “Nëse do të paguanim atë që ata po kërkonin, gjithçka do të kushtonte 85 dollarë. Në vend të kësaj ne kemi paguar 16 dollarë! Një djalë ra në tokë dhe tha 'Ju po më vrisni, zonjë shefe.' Gruaja ime tha 'Unë nuk dua të të vras, thjesht nuk po paguaj atë çmim!' Ishte e mrekullueshme!"
