Faisal al Yafai udhëton në Andalucia për të gjurmuar trashëgiminë e muslimanëve arabë dhe afrikanë veriorë që sunduan rajonin për 800 vjet.
Ky është vendi për të ardhur për thashetheme. Lart mbi qytet, gratë e moshës mesatare me veshje verore lëvizin si flluska sapuni, përplasen me njëra-tjetrën dhe bashkohen me duar, ose që shigjetojnë në drejtime të ndryshme. I gjithë tregu është një masë mishi mbi mish: duart kapin duart e tjera, bërrylat, krahët; gishtat ledhatojnë frutat me mendime.
Unë duhet të vij në Granada për të parë se çfarë mbetet nga Al Andalus, ai hapësirë e pamasë e historisë Iberike kur muslimanët sunduan gadishullin. Tregu i mëngjesit në Plaza Larga në lagjen historike myslimane të Albayzin është një urë e qartë për të kaluarën: e pandryshuar për qindra vjet, një lidhje nga ai moment në këtë.
Kjo ishte ajo ku në shekullin e 15-të banorët e atëhershëm kryesisht myslimanë erdhën për të tregtuar mallra dhe thashetheme. Ishte vendi ku ata duhet të kenë dëgjuar thashethemet për ardhjen e afërt të ushtrive të Monarkëve Katolikë Isabella dhe Ferdinand. Dhe është prej këtu që myslimanët dhe hebrenjtë do të ishin larguar pas rënies së Granadës në 1492, duke u arratisur në vende më të sigurta në Afrikën e Veriut ose Evropë.
Skena është e zhurmshme, por shitësit më pushojnë nga puna: ata mund të shohin që unë nuk jam nga këtu, se nuk kam nevojë për domatet e tyre, rrobat e tyre ose bisedën e tyre. Në vend të kësaj, ne shikojmë njëri-tjetrin me cepat e syve.
Një burrë i moshuar, i veshur me pantofla dhe me një çantë, ulet pranë meje dhe ofron një cigare. Ai tregon ndërsa turma thith gruan e tij dhe ne flasim për vizitën time. Ai mendon se mund të kem humbur grupin tim të turneut. Unë i them se jam duke kërkuar atë që ka mbetur nga Al Andalus. Ai gërhit. "Shkëmbinj dhe gurë," thotë ai, "Vetëm gurë dhe gurë të vjetër". Dhe ai është zhdukur.
Megjithatë, historia e Al Andalusit është shumë më tepër se relike. Nga momenti kur gjeneralët e dinastisë muslimane Ummayad kaluan në Gjibraltar në 711, historia e Evropës u ndryshua.
Myslimanët shtrinë kontrollin e tyre në të gjithë Spanjën dhe Portugalinë, madje edhe në Francën e sotme, duke krijuar qytete që u bënë qendra të të mësuarit dhe kulturës, duke përkthyer vepra të shkencës dhe filozofisë nga arabishtja në latinisht dhe duke hedhur kështu bazat për Rilindja Evropiane. Kundërshtuar tyre ishin një grup mbretërish të krishtera spanjolle që, gjatë 800 viteve të ardhshme, luftuan për të rimarrë gadishullin, pjesë-pjesë, derisa, në 1492, u mor qyteti i fundit i Granadës që mbijetoi.
Nga Plaza Larga, bëj një seri ecjesh të pjerrëta përgjatë shkallëve prej guri, duke u ngritur lart, duke mbajtur muret e bardha me raste për të marrë frymë ndërsa nxehtësia e ditës ngrihet. Shpërblimi im është pamja nga Mirador de San Cristóbal, një vështrim i vogël gjysmërrethor.
Nga këtu, logjika e Alhambrës, fortesa e Nasridëve dhe themeli i Granadës, është e thjeshtë. Tokat në jug shpalosen qartë: pamja e pa censuruar nëpër majat e burgundit të ndërtesave, larg skajeve të qytetit, drejt fushave të gjelbërta dhe tutje, ku toka bëhet kafe dhe malet e Sierra Nevada ngrihen.
Nga bastioni i tyre në Alhambra, dinastia Nasrid mund të mbante kontrollin në një hapësirë të madhe të Spanjës. Sidoqoftë, ashpërsia e stuhisë grumbulluese që i pushtoi në shekullin e 15-të nuk ishte e qartë.
Çdo udhëtim nëpër Spanjën jugore ju kalon nëpër shumë qytete me prapashtesa të ngjashme - Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera - të gjitha përkujtesat gjuhësore se kufiri midis emirëve të Nasridit dhe rivalëve të tyre të krishterë ndryshoi shumë herë.
Për Reconquista - luftërat e mbretërive të krishtera spanjolle për t'i dhënë fund sundimit islamik në gadishull - nuk ishte një ngjarje e vetme; ishte shekullore dhe shumë breza lindën, jetuan dhe vdiqën në hijen e saj. Komunitetet në të dy anët e kufirit tregtonin, kishin marrëveshje për kalim të sigurt, madje edhe festivale të ndara - dhe herë pas here beteja brutale. Të dy palët biseduan për bashkëjetesë, për bashkëjetesë.
Nga 1,013 kolonat origjinale në sallën e lutjeve të Mezquita të Kordoba, 856 kanë mbetur që kur ndërtesa u shndërrua në një kishë. Manuel Cohen / Getty Images
Megjithatë ata e dinin se çfarë të prisnin më pas. Granada në shekullin e 15-të ishte plot me ata që ishin larguar nga pjesë të tjera të Spanjës.
Inkuizicioni kishte mbërritur një dekadë më parë. Bisedat, ato familje hebreje që ishin konvertuar në krishterim nën presion, por u përpoqën të ruanin zakonet e tyre shoqërore, u panë me dyshim të thellë dhe shumë u larguan për në sigurinë e Granadës.
Sot, duke ecur rreth Albayzin, mbetjet e kësaj përzierje janë ende të dukshme: Unë kaloj një shtëpi private me Yjet e artë të Davidit në derë, e cila është formuar në një hark tradicional islamik.
Pati edhe një përzierje tjetër të besimeve, më pak konsensuale. Më tej në lindje në Cordoba, dikur një vend studimi dhe një nga qytetet më të populluara të Evropës, Castilians ishin duke ripunuar Mezquita në një kishë, duke gdhendur një kishëz në mes të harqeve dhe shtyllave të saj, dhe duke ripopulluar qytetin me emigrantë nga në veri I njëjti proces do të vinte në Granada.
Pas miradorit është Kisha e San Cristobal. Fillimisht një xhami, ajo u adaptua dhe u rindërtua, me minaren e rindërtuar në një kullë zile. Muret u ndërtuan me lapidarë nga varrezat islamike - edhe sot shkrimi arab nga lapidarët është qartë i dukshëm në muret e jashtme.
Natën, Albaicinis të rinj mblidhen këtu - dhe në Mirador de San Nicolas më të famshëm, më i famshëm, i cili gjithashtu mbikëqyr Alhambra - për të parë kështjellën e ndezur me ngjyra të ngrohta, copat e mureve që shkëlqejnë të verdha përmes pemëve të zeza.
Ata ndiejnë romancën e momentit dhe pëshpëritin me njëri-tjetrin. Për shekuj me radhë, paraardhësit e tyre duhet të kenë parë Alhambrën dhe e kanë menduar atë të pathyeshme. Si mund të kishte rënë?
Shtegu për tek Alhambra gjarpëron përmes Albayzin, përmes kopshteve dhe mureve të ulëta të bardha, para se t'ju depozitojë përfundimisht pas radhëve të gjata të të huajve.
Pallati është me të vërtetë tre struktura: vetë pallati, dikur vendbanimi i sulltanit, familjes dhe këshilltarëve të tij; Alcazaba, një kështjellë dhe kështjellë dhe Generalife, një labirint i kopshteve, shtigjeve dhe burimeve. Shikuar nga Albayzin përballë, duket si një kështjellë: brenda mureve të saj, dhomat janë me madhësi njerëzore dhe të jetueshme.
Brenda pallatit, detajet janë befasuese: shkrimet mbi shkrimet e Kuranit zbukurojnë muret, mozaikët e kaltër dhe qelibar, dizajne delikate të arkitekturës që duken si marifete të dritës. Dhomat sfidojnë përshkrimin sepse nuk duhej të përshkruheshin: bukuria e Alhambrës humbet në shikim dhe gjendet në përdorim.
Vetëm kur ndalem në një nga kopshtet me hije për të pirë ujë dhe le të kalojnë grupet e turneut, unë shoh magjinë dhe paqen e pallatit. Zhurma e ujit që rrjedh nga burimet më tërheq mendjen dhe e gjej veten duke u larguar, duke vështruar pa parë skicat e mureve. Kanë kaluar dyzet minuta para se të ngrihem.
I tillë ishte qëllimi i stilistëve. Myslimanët Spanjollë të Al Andalusit nuk ndërtuan ndërtesa fetare për të mahnitur të tjerët. Për ta, arkitektura fetare kishte për qëllim të pasqyronte hyjnoren: linjat perfekte që përfaqësojnë unitetin e Zotit, ftohjen e kopshteve që sugjerojnë jetën e përtejme.
Edhe sot, Alhambra mbetet praktike: poshtë në qytet, Katedralja e Granadës, e ndërtuar për të përkujtuar rimarrjen e qytetit, është një përzierje e fuqishme e madhështisë dhe përkushtimit, qelqit të tij të njomur, skulpturave dhe kolonave të larta të bardha që frymëzojnë frikë tek adhuruesit. Këtu lart, reagimi është i ndryshëm. Gratë u pëshpëritin burrave të tyre në lidhje me pllakëzimin e dyshemesë së banjës me një ngjyrë të ngjashme. Një burrë e pyet mikun e tij se sa mendon se një derë e tillë do të kushtonte në shtëpi. Orendi shtëpish të frymëzuara nga një civilizim i vdekur prej kohësh.
Misteri i Alhambrës është pse ata e ndërtuan atë vazhdimisht. Detajet e zejtarisë sugjerojnë një punë dashurie, sikur krijuesit e saj të besonin se një përzierje e tillë metodike e matematikës dhe llaçit do të siguronte që pallati të duronte, dhe mbase ata me të. Edhe kur ushtritë e Monarkëve Katolikë u grumbulluan në perëndim, Alhambra ishte ende duke u ndërtuar.
Pra, shumë nga Granada moderne ka të bëjë me të kaluarën - ose lavdinë e Al Andalus ose madhështinë e Reconquista: bërja dhe marrja. Granadinos kënaqen me të. Më 2 Janar, dita në 1492 kur kapitulluan sunduesit Nasrid, qyteti feston Dia de la Toma, Dita e Marrjes, një ditë argëtimi shpesh e kundërshtuar nga e majta politike dhe e rrëmbyer nga e djathta.
E megjithatë shumica dërrmuese e turistëve vijnë për historinë para Reconquista: Alhambra është destinacioni më i njohur turistik në të gjithë Spanjën. Xhingëljet e shitura në rrugët përreth Plaza Bib Rambla bazohen në atë kohë - çanta dhe shalle dhe postera, modelet nga Spanja Islame, të shitura nga Marokët, të prodhuara në Kinë.
Për ta kuptuar këtë kontradiktë, unë shkoj dhe shoh Munira, një artiste me origjinë amerikane, punën e së cilës e zbulova së pari në Xhaminë e Madhe në Albayzin një ditë më parë dhe që ka jetuar në qytet për tre dekada.
"Kjo rikuperim i së kaluarës maure është vetëm për arsye biznesi", thotë ajo ndërsa ulemi në një hotel të nivelit të lartë afër Reyes Catolicos në qendër të qytetit, kafene e zbukuruar si një shtëpi maure. “Whatshtë ajo që duan turistët. Vetëm tridhjetë vjet më parë, Alhambra u harrua, kishte mbeturina kudo brenda. Për pesëqind vjet ata e kanë luftuar atë dhe janë përpjekur ta fshijnë, por tani ata e kanë kuptuar se është e ardhmja e tyre dhe ata e kanë përqafuar atë ".
Unë e pyes atë pse spanjollët do ta bënin atë. Pse të mos ringjallni traditat e tyre autentike? Ajo më ndalon. “Ju nuk e kuptoni. E kaluara maure është vërtet spanjolle. Myslimanët ishin spanjollë - ata ishin këtu për qindra vjet. Nëse mund të jesh amerikan pas dy gjeneratave, edhe pas një, po me myslimanët që ishin këtu për qindra vjet? "
Në realitet, pushtuesit spanjollë nuk po dëbonin të huajt - ata po dëbonin njerëzit e tyre. Me finalen e Reconquista, pasojat ishin brutale.
Në Hijet e Pemës së Shegës, romani i Tariq Aliut që ri-imagjinon atë kohë, miliona dorëshkrime janë djegur pas rënies së Granadës, vlera e njohurive e një civilizimi të tërë është zhdukur.
Reconquista shpesh mbahet mend për intolerancën e sundimtarëve katolikë ndaj myslimanëve dhe hebrenjve - libri i Aliut na kujton se ishin të krishterët spanjollë që pësuan gjithashtu humbjen e Al Andalusit.
Në një goditje jeta për spanjollët e jugut ndryshoi: të sapoardhurit ishin kryesisht nga veriu, me thekse dhe zakone të ndryshme dhe u përpoqën të zhduknin të gjitha mbetjet e asaj kohe - madje edhe banjot, kaq të rëndësishme për jetën e përditshme nën muslimanët, u mbyllën dhe larja u ndalua nga sundimtarët e rinj. Por ishte një mbetje që ata nuk mund ta hiqnin.
Elvira është rruga e Magrebit. Në zemër të qytetit, ajo shkon paralelisht me rrugën kryesore të Gran Via de Colon. Whereshtë vendi ku ndikimi modern arab dhe berber është më i fortë.
Në skajin e saj perëndimor ka vrima në mur të schwarma-s dhe dyqane që shesin sende marokene: gratë me shami kapen për dore dhe qeshin në arabisht, ndërsa gjermanët me xhinse të ngushta dhe spanjollë pa këmisha me biçikleta lëvizin përpara.
Në rrugët që largohen, zhurma e ujit të rrjedhshëm përzihet me muzikë arabe dhe Katie Melua. Këto janë ndjekjet e çantave të shpinës: në kafenetë e ndezura nga fenerë marokenë, të rinjtë evropianë dhe amerikanët e veriut shkëmbejnë tregime mbi birrë. Ekziston një viçi hipi: shalle dhe funde me ngjyrë toke, qirinj dhe statuja të Budës.
Por në skajin lindor, afër vendit ku Elvira arrin Reyes Catolicos, ku ulet statuja e Mbretëreshës Isabella dhe Christopher Columbus, zona po zbutet. Këtu turistë më të pasur vijnë për të paguar para të mira për të ngrënë mirë.
Kështu e takoj Mustafën, pronarin e pangopur të dy restoranteve marokene, një njeri që i kalon ditët e tij i rrethuar nga turistë turq dhe poetë amerikanë. Ai më fton të kem paella me të, të flasim politikë dhe udhëtime - dhe sigurisht ushqim.
Për trashëgiminë më të dukshme të Al Andalus janë në arkitekturë dhe ushqim: ku jetojnë njerëzit dhe çfarë hanë. Ushqimi ishte gjithmonë përzierësi i madh i kulturave, ndryshimet e ideologjisë që rrëzoheshin mbi tryezën e darkës.
Pjesa më e madhe e ushqimeve në jug të Spanjës nuk do të kishte ekzistuar pa ndikimin islamik: arabët sollën në Evropë përtej ngushticës së Gjibraltarit përdorimin e specave dhe bajameve; ata sollën konceptin e vakteve me tre pjata dhe një bollëk të ëmbëlsirave. Edhe se shumica e pjatave spanjolle, paella, nuk do të ishte e mundur nëse arabët nuk do të kishin sjellë kultivimin e orizit ose shafranit që i jep gjellës ngjyrën e verdhë të markës tregtare.
Por Mustafa më tregon një histori tjetër që ilustron rrjedhën e kulturave. Ai më sjell një pjatë bastella, një ëmbëlsirë e lëmuar e bërë me mish pule, bajame të thekur dhe vezë.
"Kjo është ajo që ata hanin në Granada, por kur arabët u dëbuan, ata shkuan në Fez," thotë ai.
“Unë jam nga Fezi - në Fez, e bëjmë me pëllumb, jo me pulë. Por bastella u harrua në Granada pas Reconquista dhe u zbulua nga prodhuesit e ëmbëlsirave Spanjolle vetëm në njëzet vitet e fundit, kur Marokët filluan të vinin. " Marokët kanë rikthyer trashëgiminë e vetë Spanjollit.
Nightshtë e premte mbrëma, nata ime e fundit në Granada, dhe unë jam lodhur nga shkëmbinjtë dhe gurët e vjetër. Një udhëtar italian më tregon për një vend veçanërisht të mirë tapas, të fshehur mes bareve dhe restoranteve që specifikojnë rrethin e universitetit.
Unë endem rrugëve në jug dhe perëndim të Plaza Trinidad, ku të gjithë janë të rinj, spanjollë dhe festojnë fundin e studimeve. Vendet ku emrat e burrave të vdekur qëndrojnë në libra dhe të rinjtë murmurisin rrëfimet e tyre, të konsumuara pa trashëgimi, por të vetat. Unë kurrë nuk e gjej vendin tapas.
Kjo, mendoj se tani, ishte vetëm një thashethem tjetër.
