Duke veshur një këmishë të shtypur me butona dhe diçka pak më skruptive se sa një hije në orën pesë, restoranti Faysal Debeis ka një ajër të lodhur për të. Dhe mirë që ai duhet - ai është nga Sierra Leone.
Debeis dhe bashkatdhetarët e tij janë larguar shtatë vjet nga një luftë civile dhjetëvjeçare që mori të paktën 50,000 jetë, plagosi përgjithmonë gjysmë milioni njerëz dhe shndërroi 2 milion më shumë në refugjatë. Konflikti e la botën të tronditur me imazhet e kufomave të copëtuara dhe frymëzoi filmin 2006 "Diamanti i gjakut", me protagonist Leonardo DiCaprio.
Por me vendin relativisht të qëndrueshëm për herë të parë në dekada, Debeis është gjithashtu një nga shumë Sierra Leoneas që brohorisin shfaqjen e një industrie të pamundur: turizmin.
Sierra Leone, një komb i vogël i Afrikës Perëndimore prej 6 milion banorësh, do të ishte bashkuar me Somalinë në majë të listës së Forbes të vendeve më të rrezikshme të botës deri në 2002. Sot kombi është më i sigurt, por falë një norme të lartë inflacioni prej 8 përqind, produkti i brendshëm mikroskopik bruto prej 2 miliardë dollarësh, një jetëgjatësi e thellë prej 41 dhe shkelje të përhapura të të drejtave të njeriut, Sierra Leone renditet e fundit në indeksin e Zhvillimit Njerëzor të Kombeve të Bashkuara.
"Unë ende e dua këtë vend," thotë Debeis, pronari 40-vjeçar i restorantit buzë plazhit Chez Nous në Freetown, kryeqyteti i vendit.
Sierra Leone gjithashtu ka pjesën e saj të nxitësve të huaj. Në vitin 2006, Lonely Planet deklaroi, "Nuk do të vonojë shumë dhe Sierra Leone zë vendin e saj në skenën e paketuar të pushimeve në plazh të Evropës."
Tre vjet më vonë, duket se udhëzuesi i udhëtimit kishte të drejtë.
"Kohët e fundit, grupe të vogla kanë filluar të vijnë," thotë Fatmata Abe-Osagie nga Bordi Kombëtar i Turizmit i Sierra Leone. "Ne kemi ndërmend të ribrandojmë Sierra Leone si një destinacion turistik."
Një fillim i ngadaltë, por i qëndrueshëm
Të tërhequr nga plazhe të mëdha me rërë të bardhë, xhungla të harlisura dhe, mbase, një ndjenjë e pazhvilluar aventureske, 3,842 të huaj pushuan në Sierra Leone vitin e kaluar, me 27 për qind. Kjo është akoma një vizitor i dobët 10.5 në ditë (ishulli i vogël i Karaibeve i St. Barth merr 550), por është një fillim. Shifra e vitit të kaluar është më shumë se tre herë numri i vizitorëve që erdhën në vend një dekadë më parë.
"Sierra Leone patjetër që ka potencialin për t'u bërë një destinacion turistik," thotë Erica Bonanno, 24 vjeç, një vendas nga New Jersey i cili punon në Freetown në një organizatë jofitimprurëse të quajtur Kërko për tokën e përbashkët. "Sigurisht që ka masa paraprake që duhet të marrësh, si p.sh. të mos dalësh vetëm natën ose të lësh sendet me vlerë të zhbllokuara, por unë kurrë nuk jam ndjerë sikur isha në rrezik".
Paqja relative e viteve të fundit është diçka e një devijimi në historinë e Sierra Leone.
Në 1787 Britanikët sollën 400 skllevër të liruar në "Provincën e Lirisë" me synimet për të krijuar një koloni utopike. Shumë nga kolonët e parë u shkatërruan shpejt nga sëmundjet dhe vendasit armiqësorë. Pjesa tjetër u përplas vazhdimisht me të dy fiset britanike dhe autoktone derisa Britania e Madhe i dha Sierra Leone pavarësinë në 1961.
Në atë kohë, minatorët tashmë kishin filluar të gjenin farat e çmendurisë të varrosura në papastërtitë e ngrohta të vendit: diamante. Nga zbulimi i tyre në vitet 1930 deri në vitet '70, dikush mund të hiqte gurë të çmuar nga toka e lagur pas një shiu të fortë.
Ndërsa diamante u bë më e vështirë për tu tërhequr, sidoqoftë, Sierra Leone u bë sinonim i gjakderdhjes. Në fillimin e viteve 1990, i forti liberian Charles Taylor stërviti dhe bankrolloi milicitë për të marrë fushat e diamantit me forcë, duke arritur kulmin në një luftë të egër civile me një ditë mesatare që përfshinte gjithçka, nga fëmijë ushtarë rebelë për përdhunim deri në amputim të gjymtyrëve.
Rebelët përfundimisht u zmbrapsën dhe çarmatosën nga forcat e KB. Deri në vitin 2002, shumica e udhëheqësve të rrethit ishin kapur dhe Taylor aktualisht po pret gjyqin për krime lufte në Hagë.
Zgjedhjet e Shtatorit 2007 të Presidentit Ernest Bai Koroma shënuan për herë të parë në historinë e Sierra Leone që fitorja e një partie opozitare nuk shkaktoi konflikt të armatosur. Që atëherë Koroma ka nisur task forcat për të luftuar gjithçka, nga korrupsioni qeveritar deri te urinimi publik.
Eksportet e ligjshme të diamantit, të cilat ishin zvogëluar në 1.2 milion dollarë në 1999 kur rebelët kontrolluan pjesën më të madhe të vendit, janë deri në 200 milion dollarë. Sierra Leone më në fund është hequr nga lista Këshillimore e Udhëtimeve e Departamentit të Shtetit të SHBA.
Pushime ekstreme
Fluturimet për në Freetown janë të kushtueshme (duke filluar me 1,600 dollarë vajtje-ardhje nga Nju Jorku), por udhëtimi ia vlen shumë për pushuesit aventureske.
Pasi të kaloni doganat - nuk ka nevojë të ryshfet agjentë dhe as të shqetësoheni nëse shkumës një shenjë të madhe dollarësh në valixhen tuaj, e cila duket se nuk do të thotë asgjë - pjesa më shqetësuese e udhëtimit është udhëtimi nga Lungi në kontinent. Vizitorët duhet të zgjedhin midis një trageti (5 dollarë në çdo drejtim, zakonisht arrin vonë - ose asnjëherë), një helikopteri të ndryshkur të epokës Sovjetike (70 dollarë, pavarësisht nga pamja e tij e dyshimtë dhe historisë shoqëruese të përplasjeve fatale) dhe një automjeti (60 dollarë, shpesh arrin dhe niset më koha) Merrni fluturimin. Aksidentet e rastit janë të papërshtatshme, por jo fatale.
Nëse arrini natën, mos u shqetësoni nga zjarret që ndotin peizazhin gjatë udhëtimit të autobusit nga aeroporti në terminalin e automjetit hovercraft. Këto janë pishtarë që ndriçojnë rrugët e pashtruara; energjia elektrike është praktikisht inekzistente në pjesën më të madhe të vendit. Kështu janë semaforët, makinat e parave të gatshme, hidraulika shtëpie dhe një mori gjërash të tjera të marra si të mirëqena në Perëndim.
Tualete të ndezura, ujë të pastër dhe komoditete të tjera të botës së parë mund të keni për rreth 100 dollarë në natë në disa hotele në seksionin bregdetar të Aberdeen të Freetown. Konsideroni Hotel Bintumani, më i madhi i vendit, ose Kepi i Sierrës, një nga më piktoresket e tij. I vendosur në majë të një kepi shkëmbor në buzë të Atlantikut, Kepi i Sierra ofron dhoma të pastra, një pishinë dhe një bar-restorant me pamje gjithëpërfshirëse të oqeanit.
Lumley Beach është hapa nga të dy hotelet. I shoqëruar nga deti blu-jeshil në njërën anë dhe kodrat me pika vilash në anën tjetër, është një vend i këndshëm për t'u çlodhur, me kusht që të mos të shqetësojë shitësi i rastit i panhandler ose shitësit DVD bootleg. Merrni një Heineken për 1 dollarë në një nga baret e plazhit me çati ose shëtisni një gjysmë milje tjetër përgjatë ujit për një vakt me ushqim deti në The Bunker, një darkë me karkaleca në Chez Nous ose një biftek djathi në Roy's. Një darkë e shijshme për dy, e kompletuar me kokteje, do t'ju kthejë rreth 12 dollarë.
Përtej plazhit
Për ata që janë të gatshëm të ndërmarrin përtej plazhit, ka shumë për të bërë në qendër të qytetit Freetown. Një udhëtim me taksi prej 2 dollarësh do t'ju çojë në qendër të qytetit në 20 minuta të bllokuara nga trafiku; përshëndesni një motor dhe, për $ 1, ju do të merrni një udhëtim shumë më të shpejtë - dhe një përvojë të mrekullueshme trishtuese duke endur midis jalopive që derdhin smog.
Nëse dëshironi të shihni pjesën tjetër të vendit, punësoni një shofer (150 dollarë në ditë, me karburant të përfshirë) për t'ju çuar në provincat veriore. Fshati është ende i mbushur me kufoma të djegura xhipash dhe ndërtesa të mbushura me plumba; ndërsa kaloni nëpër fshatra të vegjël, fëmijët dalin nga kasollet për të ngulur sytë dhe për të treguar me gisht. Paketoni shumë ushqime për të shpërndarë - dhe për të ngrënë vetë. Nuk ka shumë vende për të ndaluar për pushime rostiçeri, përveç nëse dëshironi ushqim rural të Sierra Leonean si "crain-crain", një përzierje peshku, viçi, erëza, oriz dhe gjethe manashe.
Qyteti i minierave të diamantit Koidu është rreth 200 milje nga Freetown, një udhëtim shtatë orë në rrugë të pashtruara. Atje, ju mund të lexoni mallin e tregtarëve të diamantit të ulur pas dritareve të bllokuara të dyqaneve që shtrihen në rrugën kryesore të qytetit me pamje nga West West. Dyert dhe muret e ndërtesave të shkatërruara mbajnë ende plagët e plumbave të luftës.
Bleni një diamant nëse duhet, por sigurohuni që ta deklaroni atë gjatë daljes dhe të paguani tarifën e nevojshme të eksportit prej 5 përqind. Kushtet në Sierra Leone po përmirësohen, po. Por burgjet e saj i bëjnë burgjet amerikane të duken si pushime.
