Ku e vendosni kufirin mes turizmit dhe soditizmit? Kampi i shfarosjes së Aushvicit është i hapur për vizitorët publikë dhe shkollat. Megjithatë, kur bëra një turne me guidë, pamja e njerëzve që flisnin dhe qeshnin ose pozonin për fotografi mund të dukej se kalonte një kufi të padukshëm.

Në Britani, tmerri i djeshëm është bora e sotme e Trustit Kombëtar. Por kur flasim më pak për histori sesa për çështje aktuale, çështja është më e ndërlikuar. Një burrë i BBC-së që raportonte nga zonat më të goditura të New Orleans-it u tërhoq nga pamja e një autobusi plot me spektatorë në "turin e uraganit Katrina".

Këtë javë e gjeta veten në Soweto, duke u futur në mënyrë të sikletshme në një kasolle të ngushtë, me çati prej kallaji, duke u përpjekur të bëja një bisedë me një grua që të mos ndihej si një ekzemplar sociologjik në shtëpinë e saj. Vendosni "Soweto" në Google dhe mund t'ju ofrohet "Prona në Soweto", "Dating in Soweto" dhe "Soweto Tours". Jo të gjithë kanë idenë për një festë. Soweto është një markë me famë botërore, sigurisht, por përgjithësisht për arsye që askush nuk do të donte të bërtiste.

Origjina e qytetit jugperëndimor qëndron në dëbimin me forcë të familjeve me ngjyrë nga shtëpitë e tyre në Johanesburgun qendror. Sophiatown, për shembull, selia e kulturës së zezë, u shkatërrua me buldozer dhe u zëvendësua nga një periferi vetëm për të bardhët. Trazirat e qershorit 1976, në të cilat fëmijë si Hector Pieterson u vranë nga plumbat e policisë, e vendosën Soweton në qendër të luftës kundër aparteidit.

Ai u bë vendbanimi më i madh urban i zi në Afrikë dhe sinonim i shkeljes morale të politikës zyrtare. I shtrirë mbi pothuajse 100 milje katrorë, kjo lagje e baraka kishte pak energji elektrike, ujë të rrjedhshëm ose kanalizime.

Por me zgjedhjen e Nelson Mandelës erdhi një përpjekje për të shëruar këtë mbresë në ndërgjegjen e Afrikës së Jugut. U ndërtuan shtëpi të reja dhe u përmirësuan shërbimet bazë për rreth 2-3 milionë banorë. Një nga qendrat tregtare më të mëdha të Afrikës, me një kinema me tetë ekrane, krijoi vende të reja pune kur u hap në 2007.

Festivali i parë i librave Soweto dhe teatri Soweto do të mbërrijnë vitin e ardhshëm. Turneu i tenisit Soweto Open u mbajt kohët e fundit, megjithëse frekuentimet ishin të vogla dhe stadiumi i rinovuar i Orlandos do të përdoret si një vend stërvitor për Kupën e Botës 2010, megjithëse nuk do të presë lojëra.

Pra, turnetë e organizuara në Soweto nuk synojnë, të paktën, të jenë pornografi varfërie. "Njerëzit vijnë këtu me një perceptim dhe ata janë të kujdesshëm," na tha drejtuesi i shoferit - një amerikan dhe dy turistë britanikë dhe unë. “Por më pas ata kthehen dhe thonë, ‘Pse më dhanë mua një informacion të tillë?’ Qeveria duhet të bëjë një punë më të mirë për promovimin e Soweto-s moderne.”

Nuk ka asnjë tregim të vetëm, gjeta, për Soweto-n moderne. Po, qendra tregtare shkëlqente, por matanë rrugës kishte disa ndërtesa me pamje të mërzitur dhe të rinj me pamje të mërzitur, të shtrirë pas grumbujve të gomave, me sa duket të paaftë për të blerë nëse do të donin.

Ne kaluam nëpër rrugë të sapokripura që dukeshin si pjesë e periferisë komode: shtëpi me portë dhe makinë, kopsht dhe garazh. Por disa minuta më tutje, ne shikonim nga poshtë rreshtat e zymtë të betonit të banesave ku njerëzit jetojnë faqe më këmbë me pak privatësi.

Kaluam një stacion ku tregtarët e tregut nisën tezgat e tyre me një aluzion kaosi. "Mos u ndjeni rehat kur vini në një turne në Soweto," tha udhërrëfyesi ynë. "Njerëzit këtu ju mirëpresin dhe e kuptojnë se është mirë për ju të jeni këtu, duke shpenzuar para në restorantet e tyre."

Ai ndaloi autobusin në një korsi të vogël dhe tha se këtu patëm një mundësi të takojmë një Sowetan dhe të shohim brenda shtëpisë së tyre. Një udhërrëfyes lokal do të na çonte atje dhe ne mund t'i jepnim një shpërblim nëse dëshironim. Ne nuk duhej të bënim turneun nëse e ndienim të papërshtatshëm.

Askush nuk e bëri, ose askush nuk e tha këtë. Udhërrëfyesi vendas na çoi në një shteg të përafërt, të pabarabartë, duke folur ndërsa shkonte. Një grua qëndronte duke mbushur një kovë në rubinetin e vetëm të ujit që i shërben lagjes. Ne u çuam përmes një porte në një copë toke që ishte kuruar, me sa duket me njëfarë krenarie, në një kopsht të përbashkët.

U shndërruam në një shtëpi të vogël, me kuti dhe të improvizuara, me shtretër dhe mobilje të ngjeshur në çdo cep. Në kuzhinë qëndronte një grua e madhe, e moshës së mesme, e veshur me një pulovër dhe duke e vëzhguar vogëlushin e saj. Me sa duket ajo është vullnetare për të hapur shtëpinë e saj për turistët.

Të heshtësh do të ishte shumë e çuditshme. Ne u përpoqëm, pa pushim, të bënim komplimente dhe të bënim bisedë. Gruaja u përgjigj me durim, por në mënyrë të padepërtueshme. Dukej sikur asnjëra palë nuk ishte plotësisht e sigurt për rolin e saj në këtë transaksion të veçantë shoqëror.

Një nga grupi ynë shtypi një monedhë në dorën e vogëlushit dhe ne u larguam, pa qenë të sigurt se çfarë kishim mësuar, por u bindëm në mënyrë të turbullt se kishim mësuar diçka. Udhërrëfyesi ynë ishte mirënjohës për këshillat tona dhe na dorëzoi tek tregtarët që bënin punë artizanale të bëra në vend.

Turneu vazhdoi në memorialin dhe muzeun e shkëlqyer të Hector Pieterson dhe kishën Regina Mundi, një pikë grumbullimi gjatë luftës, tani që pret një ekspozitë të mrekullueshme fotografie. Dreka ishte në një restorant në rrugën Vilakazi, pranë shtëpisë së Desmond Tutu dhe ish-shtëpisë së Nelson Mandelës.

A dinim më shumë deri në fund se përpara se të fillonim? Po. I kuptoj kundërshtimet në lidhje me vojeurizmin dhe shfrytëzimin e ashpër, por besoj se ato janë tejkaluar. Gazetari në mua thotë se më shumë njohuri është në thelb më mirë, sepse alternativa është injoranca.

Sa shpesh keni dëgjuar dikë të thotë në një darkë: “Çfarë dini për X, Y ose Z? A keni qenë ndonjëherë atje?” Çfarë dini për Soweto nëse nuk keni qenë vërtet atje? Më mirë, me siguri, ta shihni vetë, për sa kohë që nuk i besoni gjithçkaje që shihni pa diskutim.