Një stilist mbetet një qendër krijuese

Jean Paul Gaultier nuk duket vetë. Nuk ka majë breton, as çizme me rroba apo ushtri. Dhe prodhimi i bardhë-bjonde është më shumë një gri tani.

Jean Paul Gaultier nuk duket vetë. Nuk ka majë breton, as çizme me rroba apo ushtri. Dhe prodhimi i bardhë-bjonde është më shumë një gri tani. Përkundrazi, Gaultier, i veshur me këmishë të zezë dhe kostum, duket më shumë shefi ekzekutiv i disa ndërmarrjeve krijuese të industrisë krijuese, dhe më pak stereotipi i gjallë i stilistit të modës Euro me të cilin ai luajti gjatë viteve 1980 dhe 1990.

Ai vishet, me të vërtetë, si personi që është: kreu i një marke globale të modës, shtëpisë së couture dhe lojtarit të aromës. Vetëm kur ai flet - me një theks kaq frëngjisht sa tingëllon sikur po e vendos dhe me një energji që mohon ditëlindjen e tij të 60-të që pritet - që Gaultier i imagjinatës popullore zbulohet ende.

"Thjesht mendoj se kam një mënyrë kinematografike të dizajnimit", përgjigjet ai kur u pyet pse kaq shumë dizajne të tij janë bërë element kryesor i kulturës popullore, të njohur edhe për ata që nuk kanë interes në modë - majat e rripave të marinës franceze , Pantallonat dhe palltot e llogoreve elegante pariziene, fustanet korse, sytjena konike dhe ideja e veshjeve të brendshme si veshje të sipërme, secila prej të cilave ka hyrë në gjuhën popullore të modës.

“Unë kurrë nuk bëj fotografi kur udhëtoj, por përpiqem të thith imazhet, dhe ato qëndrojnë me mua për një kohë të gjatë. Një herë bëra një koleksion të frymëzuar nga India, për shembull, dhe kjo ishte 10 vjet pasi udhëtova atje. Dhe ishte me të vërtetë përmes kinemasë që zbulova modën në radhë të parë. ”

Kjo mendje si sfungjer lë të kuptohet se pse Gaultier është një nga dizenjatorët më të respektuar në mënyrë krijuese të dekadave të kaluara, i aftë në përzierjen e konvencionales dhe skandalozit, androgjenit me macho, ballit të lartë me veshjet e parespektueshme, rrobaqepëse dhe rruge. Megjithatë, ai është gjithashtu një nga më të dashurit; dhe kjo nuk është një vlerësim i lehtë për të fituar në mes të egos dhe pretendimit të botës së modës.

Të folurit e tij e drejtë ndihmon. Ai përçmon, për shembull, faktin që shtypi i sotëm i modës - dikur një instrument i dobishëm kritik me të cilin ai mund të vlerësonte koleksionet e tij - është pak më shumë se një mjet i markave me shpenzime të mëdha. "Tani e gjitha është pjesë e marketingut", thotë ai, disi i irrituar. “Nëse nuk u pëlqejnë rrobat tuaja, ata nuk do të thonë sepse kanë përparësi të tjera - reklamat. Dhe nëse ato grupe të mëdha thërrasin një revistë direkt - siç di unë, duke përmendur asnjë emër - kjo do të bëjë çfarëdo ndryshimi që të kërkohet. "

Por Gaultier gjithashtu ka një rekord historik. CV-ja e tij mbulon publikimin e teke këngëve; drejtimi i serialeve televizivë (Eurotrash, në të cilin ai krijoi stereotipin e tij); modelimi i kostumeve për Pedro Almodóvar, Peter Greenaway dhe Luc Besson; skenar - së fundmi për topin dimëror të bamirësisë së Elton John's Grey Goose; si dhe, deri në këtë sezon dhe për shtatë vitet e fundit, duke modeluar veshje të grave për Hermès.

Ishte një takim që pa dyshim shtëpinë e mallrave luksoze përmes recesionit. Hermès, i cili bleu 35 përqind të markës Gaultier për 23 milion dollarë (Dh84.5 milion) në 1999, që atëherë ka blerë edhe 10 përqind, sikur të ishte në njohje të faktit. Tani vjen hapja e fundit e Botës së Modës së Jean Paul Gaultier në Muzeun e Arteve të Bukura të Montrealit, një përmbledhje kryesore e karrierës që do të vizitojë botën gjatë dy viteve të ardhshme.

Shfaqja nënvizon fundin e një epoke. "Hermès ishte një përvojë përrallore, por largimi është një mundësi e shkëlqyeshme për mua që të provoj disa gjëra të tjera", thotë Gaultier, duke bërë që asistenti i tij i nxituar të dridhet lehtë. “Epo, mbase jo më shumë gjëra, por për t’i bërë gjërat që i bëj më mirë. Hermès nënkuptonte krijimin e dy koleksioneve të tjera, domethënë tetë në të gjitha, duke përfshirë edhe timen, dhe unë jam shumë i gatshëm. Në fakt, unë jam një fanatik kontrolli. Por edhe fanatikët e kontrollit kanë nevojë për hapësirë ​​”.

Gjërat e reja përfshijnë një koleksion për La Perla - për ironi të fatit, linja e parë e brendshme e Gaultier-it si të brendshme - nga të cilat marka e të brendshmeve pret që të shesë më shumë se 10,000 copë në më shumë se 500 € (Dh2,400) secila.

Do të thotë gjithashtu një kthim në formën e vjetër kur, për shembull, Gaultier prishi krijimin e modës duke guxuar të përdorë modele të vjetra, të shkurtra ose më pak se të dobëta në sfilatat e tij. Beth Ditto, për shembull, shkaktoi një ndjesi në një baskë të mbuluar me tyl në shfaqjen e tij prêt-à-porter tetorin e kaluar, ndërsa Gaultier prishi ambientin e rafinuar zakonisht në gusht, të shfaqjeve të korrikut të korrikut duke e bërë yllin burlesque Dita von Teese të interpretojë një finale.

Në të vërtetë, kjo prekje e rebelimit shënoi përvjetorin e Gaultier në biznes. Ishte 40 vjet më parë që ai mori punën e tij të parë të dizajnit me Jean Patou, i freskët pas një magji si ndihmës i Pierre Cardin, i cili mori 18-vjeçarin e pastërvitur, por entuziast bazuar në një studim të skicave të tij (Gaultier skicoi pothuajse refleksivisht gjatë shkollimit të tij, shpesh duke i vendosur ato mbrapa tij si një formë ndëshkimi - një masë, thotë ai, që i siguronte vetëm një lloj njeriu të famshëm në shesh lojërash).

Fatkeqësisht, Gaultier shpejt kuptoi se realiteti i modës nuk ishte ashtu siç kishte menduar kur kishte filluar fiksimi i tij gjatë gjithë jetës (me fjalët e tij) me veshjet tradicionale franceze të fëmijërisë së tij. Kalbja tashmë ishte vendosur. Ai kujton se ishte futur në qoshe nga drejtori i licencimit të Patou dhe në mënyrë efektive u tha që të kopjonte një dizajn të njohur të skajit nga një markë tjetër.

"Dhe unë isha i shkatërruar," thotë Gaultier. “Pse të blesh nga Patou kur veshja tashmë ekziston? Cila është çështja? Ju duhet të propozoni diçka, jo vetëm të tregtoni diçka. Nëse bëj ndonjë gjë, përpiqem ta bëj ndryshe. ”

Dhe a është industria e modës aq krijuese sa dikur? "Absolutisht jo", thotë Gaultier. “Nuk ka asnjë stil, asgjë që unë do ta quaja modë. Ndoshta nuk ka më nevojë për modë. Ndoshta do të kthehet sepse ka akoma njerëz që duan të kundërtën e asaj që kanë. Por tani, që dikush të më thotë se duhet të bëj pantallona në një mënyrë të caktuar sepse kjo është ajo që shet, e cila është ajo që ndodh shumë në industri, mirëpo, nuk më intereson kjo. Kjo nuk duhet të jetë rebele, por sepse unë e dua ndryshimin ".

Diferenca, nëse ka një tërheqje më të mirë tani, ka provuar një plan të suksesshëm për Gaultier. Ajo e bindi atë, për shembull, të nisë linjën e tij Junior kur idea e veshjeve me çmime të stilistëve për tregun e të rinjve ishte akoma e tejkaluar. Ai doli në një gjymtyrë duke krijuar linjën e parë të kozmetikës për burrat, një që vetëm tani imitohet nga markat kryesore. Dhe hunda e tij galike shumë e madhe i ka shërbyer edhe atij: 15 vjet pas lëshimit të saj, aroma e burrave të tij Le Male mbetet më e shitura e BE-së (një aromë e re për burra do të lansohet më vonë këtë vit), ndërsa një shishe Classique, një prej tij aromat e fundit për gratë, shet diku çdo 15 sekonda.

Por shansi për të shpëtuar nga tregtia në një botë të krijimtarisë më të pastër është ndoshta arsyeja që ai mbetet kaq i përkushtuar ndaj linjës së couture që ai vendosi në 1997, pavarësisht se couture ishte një industri në rënie të qëndrueshme për vite me radhë, me Gaultier nostalgjikisht të një kohe kur Vetëm Parisi kishte 30 shtëpi që punësonin më shumë se 2,000 njerëz. Isshtë një pjesë e biznesit të tij nga e cila, ai pranon, se nuk bën para, por për të cilën, shton ai, nuk paraqet as humbje. Në këto kohëra më thelbësore - më parë, siç thotë ai, "grupet e mëdha të modës erdhën për të kontrolluar gjërat" - kjo mund të mos jetë e mjaftueshme. Por i pavarur siç është Gaultier, 100 klientët e tij të rregullt, secili prej të cilëve mbase porosit vetëm një ose dy fustane me 100,000 € secili, janë të mjaftueshme për të.

"Ndoshta ndihmon në shitjen e disa parfumeve", sugjeron ai, edhe nëse ka më shumë të ngjarë që shitjet e aromave të tij ta lejojnë atë të vazhdojë me couture. “Por ashtu si disa njerëz blejnë një apartament me paratë e tyre, ose një varkë të vogël, unë bëj couture sepse kjo është ajo që ka qenë ëndrra ime të bëja që kur isha fëmijë. Couture duhet të vazhdojë, mbase në një mënyrë tjetër, por është një laborator i rëndësishëm. Excitingshtë emocionuese kur e gjej idenë. Dhe kur nuk e bëj, është si - urrgghh.

"Dhe është e vërtetë që unë nuk i njoh veshjet për disa nga njerëzit e moshuar, më të gjerë, pasi i kam hartuar në një manekin," shton ai, duke luftuar për të mos qeshur me pisllëkun e tij të faktit. “Por këto ditë shumë klientë të couture janë të rinj dhe super të hollë. Ata padyshim që nuk hanë shumë dhe shkojnë shumë në palestër. Por unë nuk kam mendje as në asnjë mënyrë. Të paktën me couture e dini që nëse bëni një fustan për një grua, ajo do ta veshë atë. Nuk mund ta thuash këtë për botën e modës në përgjithësi këto ditë. Tashmë ka më shumë rroba sesa ka njerëz që t'i veshin ato ".

Sigurisht, Gaultier vetë ka bërë një farë mënyre për ta bërë këtë çështje. Në fund të fundit, ai ka qenë duke bërë rroba që kur ishte mezi nga pelenat. A e di Madonna që sytjena e saj konike u bë për herë të parë nga letra dhe kunjat e sigurisë - për një arush pelushi?

"Ah Nana", thërret Gaultier, sikur kujton muzën e tij të vërtetë, të cilën ai e përshkruan si "mjaft të dobët".

“Po, ishte vërtet një pamje paksa e egër për një arush pelushi. Dhe, jo, nuk mendoj se [Madonna] e di këtë ".

Rreth Autorit

Avatari i Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Kryeredaktor për eTurboNews bazuar në selinë e eTN.

Shperndaje te...